Нитчатые водоросли.

[Мавка Соколёнок]

Зеленеет вода в аквариуме? на водорослях и стенах аквариума тонкая белая "паутина"?
Это нитчатые водоросли. Итак, почему они появились как с ними бороться?
Вот что говорят нам бывалые аквариумисты:

Если вода в аквариуме становится зеленоватая и появляются водоросли похожие на паутину, то значит у вас в аквариуме завелись нитчатые водоросли. В большом количестве они могут быть вредны: мелкие рыбки могут запутаться в них и погибнуть. Нужно время от времени очищать аквариум от нитчатых водорослей, наматывая их на деревянную палочку. Эту операцию нужно делать осторожно, чтобы вместе с нитчаткой не вытянуть из грунта растения.
Полностью избавится от нитчатых водорослей очень сложно. Чтобы уменьшить их появление нужно загородить аквариум от прямого солнечного света или запустить рыб, поедающих водоросли(например, некоторые виды живородящих карпозубых). Помогает также временное затемнение аквариума или (при слишком ярком искуственном осещении) установка более слабой лампы.
Так же в аквариумах часто встречается позеленение воды. Это вызвано массовым размножением плавающих водорослей. Такое "цветение" воды, если оно не зашло слишком далеко, не приносит большого вреда рыбам, правда в том случае, если они не попали в такую воду внезапно. Для борьбы с позеленением нужно затемнить аквариум и пустить в него большое количество дафний, так чтобы рыбы не могли быстро их уничтожить. Дафнии быстро расправляются с водорослями и очищают воду. Часто позеленение воды служит показателем не только черезмерно сильного освещения аквариума, но и указывает на то, что в воде скопилось слишком много растворимых органических отходов.

Еще:

в этой статье, в отличии от первой, упоминается, что рыб перед чисткой сульфатом меди нужно удалять из аквариума

Кому из любителей не досаждали водоросли, покрывающие стекла, грунт, растения в аквариуме? Вместе с кормом, улитками и рыбами они попадают в домашний водоем и если находят благоприятные условия, то очень быстро размножаются.
В первые недели после устройства аквариума существует наибольшая опасность их бурного развития, так как высшие растения еще слабы и далеко не всегда могут конкурировать с низшими, отнимающими у них питательные вещества. Поэтому-то и не рекомендуется немедленно сажать рыб, так как растения еще не начали интенсивно питаться, а бактерии не приступили к своей полезной работе по переработке отходов.
Значительно меньше возможность появления водорослей при густой посадке растений, особенно быстрорастущих и имеющих удлиненные стебли (гигрофила, перистолистник, кабомба и др.). Позже их можно заменить медленнорастущими видами.
Прежде чем перейти к описанию различных водорослей, остановлюсь на некоторых общих методах борьбы с ними.
Замечено, что водоросли не любят, когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума пальцами или наматывая на шероховатую деревянную палочку (этот метод непригоден для тех водорослей, которые крепко прикрепляются к камням, листьям и другим предметам).
Можно перекрыть доступ к ним питательных веществ. Для этого затемняют аквариум, отключают аэрацию и фильтр и не производят частичную смену воды, пока водоросли полностью не исчезнут. Высшие растения как более стойкие в таких условиях выживают, однако наиболее ценные экземпляры следует удалить из аквариума.
Этот метод требует определенного терпения, так как процесс может длиться несколько недель и преждевременное включение освещения сведет всю работу на нет. Конечно, рыб в это время продолжают кормить, но так, чтобы весь корм был съеден.
Еще один способ – стимулирование роста высших растений для подавления развития водорослей. В этом случае увеличивают количество растений, уменьшают рыбное население, усиливают освещение, доводят его продолжительность до 12 часов, ежедневно проводят очистку грунта и заменяют десятую часть объема воды на свежую.
Многие виды водорослей можно уничтожить сульфатом меди. Из химически чистого или чистого для анализа сульфата меди готовят раствор из расчета 1 грамм сульфата на 1 литр воды. Предварительно удалив из аквариума рыб, его вносят в воду из расчета 1–10 миллилитров раствора на 1 литр воды. Начинают со слабой концентрации, и если нет результата, дозу увеличивают. После гибели водорослей воду в аквариуме полностью сменяют не менее трех раз и лишь затем пускают рыб.
В продаже появились зарубежные препараты для борьбы с водорослями. Их следует применять в строгом соответствии с инструкцией.


Статья о химических методах: aquafisher.org.ua/aquatic-plants/kak-borotsya-s...

@темы: болезни и лекарства, вопросы, водоросли

---

И снова о наполнителях для фильтра.

[Мавка Соколёнок]

По умолчанию в фильтре помимо губки чаще всего бывает активированный уголь.
Вот, на мой взгляд, одна из самых понятных и удобочитаемых статей на эту тему.

"Активированный уголь является самым крупным по объемам производства веществом для аквариумной промышленности и одним из наиболее эффективных сорбентов в настоящее время.

Тем не менее, использование активированного угля в пресных или соленых аквариумах часто вызывает много спорных вопросов и мнений в среде аквариумистов, которые варьируются, начиная от «никогда не использую его» до «не представляю, как бы я жил без него».

Сегодня хочу поделиться с вами своими соображениями по этому поводу…

Итак, расскажу вначале коротко что же собой представляет активированный уголь. Хороший активированный уголь получается из ореховой скорлупы (кокосовой, из косточек некоторых плодовых культур.) Сущность процесса активации состоит во вскрытии пор, находящихся в углеродном материале в закрытом состоянии. Это делается либо термохимически (предварительно материал пропитывают раствором хлорида цинка, карбоната калия или некоторыми другими соединениями и нагревают без доступа воздуха), либо путем обработки перегретым паром или углекислым газом или их смесью при температуре 800—850 градусов. Примеси, которые выделяются во время реакции, открывают миллионы крошечных пор между атомами углерода – это увеличивает площадь поверхности угля от 300 до 2000 квадратных метров на грамм. Суть же работы активированного угля заключается в следующем: отрицательно заряженные частицы угля притягивают к себе положительно заряженные частицы в проходящих мимо его поверхности химических веществах. Отрицательные частицы угля удерживают захваченные вещества и препятствуют их повторному выпуску в воду. Когда уголь удаляется из аквариума, химические составляющие удаляются вместе с ним.

Хочу заметить, что есть вещества, которые углерод поглощает очень легко, а есть такие, которые поглощаются с трудом. Особенно эффективен уголь для фильтрации органики, которая придает воде желтоватый цвет, запах и т.д. Также эффективен он и для удаления тяжелых металлов из воды, хлора из воды при осмотической фильтрации. Активированный уголь не удаляет аммиак/аммоний, нитраты и фосфаты из воды — для этого нужны другие наполнители (например, цеолит). Способность удалять те или иные вещества зависит от типа угля, размеров пор и т.д. Поэтому я советую при выборе угля обращать внимание на размер частиц (не менее 1-2 мм размером), частицы должны быть твердыми и не блестящими на вид. Если частицы мягкие и блестят – это скорей всего обычный, не активированный уголь. Выбирайте как можно более легкий уголь – если это так, то в нем много пор, а это, как вы понимаете, очень хорошо.

Дозы и длительность применения активированного угля зависят от качества препарата и размеров аквариума. Некоторые из производителей дают подробные указания по применению угля, а некоторые совершенно ничего не рекомендуют. Для текущего обслуживания я обычно применяю 1 чашку активированного угля на 50 литров и меняю его раз в месяц. Если же уголь попался высококачественный, то беру полстакана на 50 литров и меняю раз в три месяца. По своей практике хочу отметить, что тут работает правило «чем больше, тем лучше». Большее количество углерода будет работать быстрее и дольше. И конечно же, советую пропускать воду через механический фильтр, прежде чем пускать ее через уголь. В фильтре активированный уголь и другие наполнители, включая керамику, хорошо держать в отдельных мешках — тогда их будет удобнее вытаскивать и промывать. Я делаю такие мешочки из обыкновенных капроновых чулок.

Хочу заметить, что я также успешно применяю активированный уголь и для удаления лекарств из аквариума после лечения болезней рыб. Поэтому, если вы намереваетесь провести лечение лекарственными препаратами – удаляйте предварительно уголь, и наоборот, кладите его в аквариум после лечения.

Теперь отмечу один из опасных моментов при применении угля. Обычно новички начинают применять уголь и думают, что это избавит их от многих хлопот и проблем. Но, как я уже писал выше, уголь не поглощает наиболее ядовитое вещество в аквариуме – аммиак. Делая воду кристально чистой, активированный уголь маскирует необходимость смены воды в аквариуме – воду вроде бы менять не нужно, но будьте внимательны, содержание нитратов в такой воде может зашкаливать. Поэтому регулярно меняйте часть воды в своем искусственном водоеме."

Даже в самых хороших зоомагазинах продавец может ошибиться или преувеличить. Сегодня мне первым делом предложили фильтр с исключительно механической фильтрацией - то есть, только губка, больше ничего. Когда я уточнила этот момент, продавец закатил глаза, но всё-таки пошел на склад еще раз. Принес двойной - с губкой и углем. В прошлый раз мы допустили ошибку взяв тот, где уголь засыпался прямо в губку - промывать было очень неудобно: уголь сыпался, губка деформировалась... Здесь для угля отдельный контейнер. Собственно, уголь думаю потеснить. Например, цеолитом) если кто что имеет сказать по этому поводу - очень жду ваших советов)
Кстати, старый фильтр, где уголь засыпался в губку это HAILEA RP-200, а новый, где он отдельно, это HAILEA HL-BT 200

@темы: вопросы, фильтр

---

Ампулярии.

[Мавка Соколёнок]

Недавно приобрела трех очаровательных ампулярий и решила почитать про них в интернете, и вот что нашла:

Ампулярия

Ампулярии появились в Европе в прошлом веке. Привезли их из Южной Америки. Этот вид широко распространен в странах тропического пояса. В природе, в большинстве случаев, обитают в стоячих или медленнотекущих водоемах - прудах, болотах, реках. Эти улитки привычны к низкому качеству воды. Среди этого вида есть очень крупные улитки подкласса переднежаберных, такие как гигантская ампулярия, с размером более 10 сантиметров.

Внешне ампулярии напоминают наших отечественных улиток прудовиков. В природе у них цвет спирально завитой раковины бледно-коричневый, с широкими темными концентрическими полосами. Общий тон окраски может быть светлый или темный. Но наиболее популярными оказались альбиносы желтого цвета. В случае опасности или при неблагоприятных условиях ампулярия использует роговую крышечку, которая подобна дверце, закрывающей раковину, когда улитка прячется в нее. Эти моллюски - амфибии, способные выходить за переделы воды, хорошо приспособленные к такому образу жизни. Даже икру, спасая ее от водных хищников, они откладывают на суше. Ампулярия способна использовать кислород как и из атмосферного воздуха, так и из воды. Для этого используется специальная полость, разделенная перегородкой: одна часть подобна жабрам рыб и используется для дыхания кислородом, растворенным в воде, а вторая часть аналогична легкому. Поднявшись к поверхности воды, моллюск используя трубку-сифон, представляющую из себя вытянутый в длину край мантии и убедившись, что опасности нет, открывает отверстие на его конце и закачивает в легкое воздух ритмичными движениями всего тела. У взрослой улитки сифон в длину может достигать 9-10 см. Да и сама она довольно крупная улитка. Диаметр раковины может достигать до 7 сантиметров, а длина ноги до 8 - 9 сантиметров, при ширине до 3,5 сантиметров. Рядом, на голове улитки, расположены глаза желтого цвета и две пары осязательных щупалец. У улитки ампулярии очень острое обоняние. Поэтому они мгновенно чувствуют появление корма и на удивление быстро перемещаются к нему.

С кормлением ампулярий проблем не возникает, они фактически всеядны. В природе они видимо питаются в основном растительной пищей, в аквариуме же подчас предпочитают пищу животного происхождения, наравне с аквариумными рыбками. Но несмотря на то, что это очень шустрые улитки, конкурировать с рыбками при кормлении они не могут и в общем аквариуме вполне могут быть постоянно голодными. Поэтому содержать этих улиток в аквариуме с дорогими или ценными растениями ни стоит. В первую очередь они могут уничтожить молодые растения с нежными листьями. А учитывая массу улитки подчас их просто ломают. В поисках корма часто переворачивают грунт, при этом выкапывая небольшие растения. Поэтому этих интересных моллюсков лучше содержать по несколько штук, в больших, тропических аквариумах общего типа, с крупными растениями. В общих аквариумах желательно подкармливать их дополнительно, растительной пищей, которую не едят рыбки. В этом качестве можно использовать листья салата, морковку, капусту, огурец (естественно не маринованный). Грубую пищу, с которой им тяжело справиться, нужно предварительно обварить кипятком. Изредка, что бы не испортить воду, можно давать немного белого хлеба. В этом случае они будут сыты и не будут стремится портить растения. Учитывая, что эти улитки раздельнополы, а пол определить сложно, их количество в аквариуме должно быть не меньше трех, если предполагается получение потомства. Там они будут поддерживать чистоту, уничтожая водоросли со стекол и растений и остатки корма рыб.

Вообще эти моллюски очень неприхотливы. Состав воды для них не очень существенен, но она не должна быть слишком мягкой. В мягкой воде у взрослых ампулярий разрушается раковина. На поверхности раковины образуются углубления, напоминающие язвочки. Правда на поведении улиток, у меня, это никак не отражалось. Температура может колебаться от 15 до 33°C, но оптимальная, все таки выше 20 °C, поэтому они подходят для больших тропических аквариумов. Если содержать ампулярий при низких температурах, то они становятся вялыми. Двигаются медленно, не размножаются. Хотя при низких температурах могут жить до 3-4 лет. При высоких температурах срок жизни у ампулярий сокращается до 1-2 лет, в связи с ускорением обменных процессов. Но наблюдать за ними, в этом случае, гораздо интересней. Они ведут активный образ жизни, часто размножаются.

Ампулярия в общем аквариуме не может причинить вреда каким либо рыбкам, разве только случайно. Небольшие мирные рыбы для этих улиток тоже угрозы не представляют. Разве, что, будучи голодными, дергают их за усы. Но ампулярии быстро приспосабливаются к этому и держат усы поближе к раковине, убирая их при малейшей угрозе. С крупными, агрессивными рыбами содержать этих моллюсков не стоит, если и не убьют, то и жить спокойно не дадут. Молодь этих улиток поедают любые виды аквариумных рыб. При содержании ампулярий в общем аквариуме, если возникает необходимость лечить в нем рыб, нужно учитывать, что лекарства, безопасные для рыбок, могут оказаться смертельными для улиток. Это связано с тем, что улитки биологически подчас оказываются ближе к паразитам рыб, чем к самим рыбам. Поэтому, при лечении рыбок в общем аквариуме, улиток на время лечения нужно удалить. Три - четыре таких взрослых улиток временно смогут пожить и в пятилитровой банке, только нужно прикрыть банку стеклом, что бы ночью не выползли. Стекло должно быть достаточно тяжелым или сверху нужно положить груз. Между стеклом и банкой должен быть зазор, для доступа свежего воздуха.
Ампулярии размножение

Ампулярии раздельнополы, и легко различить свой пол могут только сами. Поэтому для того что бы получить потомство, необходимо содержать 3 - 4 улитки. Если самки ампулярий уже откладывают икру, то можно запомнить их, для человека крупная улитка от улитки отличается, или пометить. Также можно запомнить самцов и самок при спаривании. Попытка определить пол этой улитки, заглядывая ей под крышечку, для неопытного в этой области человека, на мой взгляд, достаточно сомнительна. Коме того, под распространенным названием "ампулярия" в аквариумах часто содержат различные подвиды, которые могут отличаться не только по исходной (природной) окраске, но и даже по способу размножения. Самка обычной ампулярии откладывает свои яйца на воздухе, выше границы воды.

Интересно наблюдать за процессом яйцекладки. Готовая к кладке икры самка выползает из воды и некоторое время обследует окружающую местность, в виде верхней части боковых и покровного стекол аквариума, стараясь найти оптимальное место для будущей кладки. В этот момент существует опасность, что она окажется снаружи аквариума. Ампулярия, достаточно крупная и сильная улитка и легкое покровное стекло аквариума, например из оргстекла, она может легко приподнять. Правда, у меня, подобранные через несколько часов с пола улитки оставались живыми. Эту ситуацию нужно предусматривать, что бы не остаться без улитки. Откладывают икру эти улитки обычно только вечером. Самка сама тщательно выбирает место для кладки, в зависимости от температуры и влажности. Поэтому переносить икру без крайней необходимости не нужно. Исключение составляют случаи, когда икра отложена ночью около лампы подсветки. В этом случае из-за нагрева икра скорее всего погибнет. Но можно аккуратно снять ее, пока она полностью не затвердела и поместить на любой плавающий на поверхности воды предмет. Это может быть дощечка, плоский кусочек пенопласта и даже крышка от трехлитровой банки. Икринки крупные, размером до 2 миллиметров в диаметре и сначала вся кладка мягкая и эластичная. Поэтому икринки легко выходят по генитальной складке ноги ампулярии и приклеиваются к стеклу. Самка аккуратно сдвигает их в кучку, образуя плотную кладку, наподобие грозди винограда. Со временем, примерно через сутки, кладка затвердевает. Икра перестает быть прозрачной, оболочка приобретает молочно-беловатый оттенок, а внешне вся кладка кажется розовой. По мере созревания икры окраска кладки темнеет, и незадолго до появления молодых моллюсков становится совсем темной. Созревает икра обычно за 2-4 недели в зависимости от температуры. В общем аквариуме большинство молодых улиток погибает.

В общем, они чудесные) Аквариум сразу стал живее и приятней. Конечно, скаляры периодически радостно скидывают ампулярий на дно, но совсем уж сильно не пристают. Моллинезии так и вовсе на них внимания не обращают)
Кстати, вот мой любимец -
Отдавали нам его обкусанного, со сломанным плавником и обгрызенным хвостом - сейчас всё заросло, плавник просто роскошный) Первое время был достаточно агрессивен, но со временем успокоился) сейчас только сшибает изредка)

@темы: скалярии, мои питомцы, улитки, рыбки, ампулярии, изображения

---

Арт.

[Мавка Соколёнок]

Фул открывается по клику.
Источник: th00.deviantart.net/fs71/PRE/f/2012/119/3/8/le_...

@темы: всякое разное, изображения

---

Водоросли для аквариума.

[Мавка Соколёнок]

Вы решили обзавестись аквариумными рыбками. Купили аквариум, присмотрели рыбок, прочитали кучу полезной информации и остановились. С рыбками, вроде, все понятно, а как, собственно, нужно выбирать растения для аквариума, с чего начинать?
Кроме того, следует помнить, что растения для аквариума высаживаются не только для красоты – они исполняют функции санитаров, поставщиков кислорода, даже корма для аквариумных рыбок, предоставляют им убежища и место для нереста.
Для того, чтобы правильно выбрать растения для аквариума, необходимо учесть такие показатели, как внешний вид растений, необходимую для них площадь и высоту (об этом всем этом вы узнаете, открыв страничку, посвященную определенному растению).

Кабомба каролинская – очень интересное и красивое аквариумное растение, относящееся к роду кабомба и семейству кабомбовые. В природных водоемах кабомба каролинская встречается в юго-восточной части Северной Америки, в аквариуме может достигать 2-х метров длины.
Растение для аквариумов кабомба каролинская имеет длинный, гладкий, ветвистый, мясистый по структуре стебель. У него мелкие, веерообразные шикарные пушистые листья, состоящие из нескольких мелких веточек, объединенных в одну. Эти ветки-листики расположены друг напротив друга вокруг всего стебля кабомбы каролинской. Цвет листьев темно-зеленый сверху и того же цвета, но немного светлее, снизу листа.
При хороших условиях содержания кабомба каролинская сильно разрастается и становится очень красивой, радующей глаз и прекрасно смотрящейся на фоне аквариумных рыбок и грунта. Иногда это растение цветет под водой желтыми цветочками.
Кабомбу каролинскую аквариумисты используют как субстрат для нереста некоторых аквариумных рыбок, а также в качестве убежища для мальков.
Для того, чтобы растение выглядело наиболее эффектно и давало дополнительно боковые побеги, нужно отщипнуть краешек от верхушки стебля. Кабомба каролинская, в отличие от некоторых других аквариумных растений, растет круглый год, размножаясь, и не отмирая.
На боковом стебле растения обычно присутствуют, местами, небольшие белые корешки. Разрезав кабомбу каролинскую на отрезки от одного корешка до другого, края веток с корешками высаживают в грунт, зарыв при этом 2-3 близлежащих к корню листочка.
Можно размножать кабомбу каролинскую и черенкованием корневища. Корневые черенки аккуратно отрезают и высаживают отдельно от основного растения. При размножении черенкованием корневища новые кустики кабомбы каролинской быстрее принимаются и растут.
Кабомба каролинская является не слишком сложным в содержании видом аквариумных растений. Необходимо соблюдать лишь некоторые требования по уходу:

-Для посадки кабомбы каролинской подходит не очень крупный каменный грунт или крупнозернистый речной песок. Высаживают растение, обычно, по бокам аквариума или у задней стенки. С местом расположения кабомбы каролинской в аквариуме лучше определиться заранее, т.к. это растение не переносит частых пересадок.


-Для того, чтобы при очистке грунта не слишком тревожить кабомбу каролинскую, можно высадить ее в не сильно мелкий глиняный горшочек. Это очень удобно, поскольку горшок всегда можно переставить в другое место на дне, не задев корни растения. При содержании каролинской кабомбы нет необходимости дополнительно удобрять грунт.

-Кабомба каролинская относится к светолюбивым аквариумным растениям, нуждающимся в довольно ярком и продолжительном освещении естественным и искусственным светом. Многие профессионалы-аквариумисты советуют освещать аквариум с кабомбой каролинской не менее 12 часов в сутки. Имеется в виду не только искусственный свет.

-Днем вполне достаточно яркого солнечного света, но не прямых его лучей, поскольку растение может обрасти нитчаткой. Вечером аквариум освещают яркими лампами накаливания или люминесцентными лампами.

-Для содержания каролинской кабомбы нужна не слишком жесткая вода, желательно, мягкая. Оптимальная температура для этого растения – 25 0С, можно меньше – до 18-ти.

-Каролинская кабомба подходит для посадки в аквариуме с рыбками со сходными требованиями к температуре и составу воды. Не стоит содержать кабомбу каролинскую с теми видами аквариумных рыбок, которые повреждают растения, например с вуалехвостами.

Одно из самых популярных растений для аквариума — роголистник темно-зеленый.
Это растение относится к семейству роголистниковые, которое включает только один род – роголистник. Роголистник темно-зеленый встречается практически по всему земному шару. Это растение очень похоже на кабомбу, но имеет более жесткие листья. Роголистник темно-зеленый вырастает до 150 см в длину.
Роголистник темно-зеленый представляет собой длинный, тонкий и эластичный стебель, на котором расположены довольно жесткие листики-иголочки. По всей длине стебля находятся, так называемые, мутовки, т.е. места соединения листиков. Тонкие листья-иголки рассечены на 2 или 4 других листика и находятся в мутовке друг напротив друга по всему диаметру стебля.
Роголистник плавает, в основном, в толще и на поверхности воды, иногда пуская тонкие белые корешки в направлении ко дну. Но корни роголистник имеет слабые, поэтому в получении питательных веществ для растения не играют особой роли– их оно получает из воды всей своей поверхностью.
Роголистник – растение многолетнее, отмирающее зимой. Весной роголистник возобновляет свою жизнедеятельность и начинает бурно разрастаться. Но, при ярком освещении и теплой воде роголистник темно-зеленый сохраняет свой внешний вид и растет в аквариумах круглый год.
Густые заросли темно-зеленого роголистника в аквариуме служат укрытием для мальков, а также его применяют в качестве субстрата для отложения икры при нересте некоторых аквариумных рыбок, помещая растение в нерестовик.
Для размножения роголистника достаточно отрезать небольшой кусочек боковой веточки от основного растения.
Роголистник темно-зеленый очень хорошо растет в аквариумах, неприхотлив и поэтому пользуется огромной популярностью и у профессиональных и опытных аквариумистов. Для содержания роголистника грунт в аквариуме не имеет значения.
Иногда аквариумисты укореняют роголистник темно-зеленый и высаживают его в некрупный грунт, прижимая галькой. Посадка растения должно быть произведена в месте его вертикальных корешков. Бывает, что роголистник темно-зеленый приживается в грунте, но этого может не произойти, и растение просто перегниет в месте посадки в грунт и, разделившись на две части, опять поднимется к поверхности воды.
Для роголистника темно-зеленого дополнительное удобрение посредством подливания минеральных веществ в воду не требуется. Главное, чтобы вода была свежей, теплой, и аквариум был хорошо освещен естественным и искусственным светом.

Роголистник темно-зеленый лучше всего растет при частичной постоянной подмене воды и ее фильтрации. Аэрация воды, по-видимому, тоже способствует хорошему росту и развитию роголистника.
Оптимальной является вода средней жесткости, при мягкой роголистник растет хуже. Диапазон подходящей температуры для него довольно широк и находится в пределах 16-28 0С (развивается лучше, если ближе к верхнему значению). А растет роголистник темно-зеленый очень быстро, иногда вытягиваясь до 20 см в неделю.
Освещать аквариум с роголистником темно-зеленым нужно хотя бы 12 часов в сутки. Подходят люминесцентные лампы, а также лампы накаливания. В дневное время освещают роголистник естественным ярким солнечным не прямым светом.
Следует учитывать, что вуалехвосты, скалярии, моллинезии и некоторые другие рыбки могут объедать листья роголистника.

Гигрофила иволистная (Hygrophila angustifolia) относится к семейству акантовых и в природе произрастает во влажных болотистых местах Юго-восточной Азии. Нормально развивается и в водных слоях и на поверхности, причем, часть растения, погруженная в воду, имеет более декоративный вид. Надводная часть нуждается в защите от прямого солнечного освещения.

Гигрофила иволистная — длинностебельное растение высотой 30-45 см. Стебель прямой, зеленый, диаметром около 1 см. Узкие линейные листья 15-20 см длинной, от светлого до насыщенно-зеленого, иногда, коричневатого цвета. Края листовой пластинки ровные или мелкопильчатые. Расположение листьев на стебле супротивное. Надводная часть гигрофилы иволистной образует в пазухах листьев группы белых цветков.

Лучше всего для гигрофилы иволистной подходят высокие аквариумы (не ниже 50 см). К параметрам воды нетребовательна, но в очень жесткой воде листья и стебли гигрофилы иволистной становятся хрупкими.

Температура 24-28 0С, кислотность 6,5-8 и жесткость от 4 до 16 градусов. Корневая система развита хорошо, но корни ломкие. Поэтому грунт для гигрофилы предпочтителен питательный из крупного песка с илом, толщиной 3-5 см.

Освещение должно быть умеренным, примерно, 0,4-0,5 Вт/1л и продолжительностью 10-12 часов. При более ярком освещении жилки листьев гигрофилы иволистной приобретают красновато-коричневый оттенок, и побеги устремляются к надводному пространству. Если освещения будет недостаточно, то стебель начнет вытягиваться, листья мельчать и гигрофила теряет свою привлекательность.

Размножается гигрофила иволистная методом черенкования. Стебель здорового растения разделяется на несколько черенков с 6-8 листиками. Высаживается в грунт группами по 3-5 черенков по боковым стенкам или в задней части аквариума.

Гигрофила иволистная хорошо и быстро приживается и укореняется на новом месте. Отзывчива гигрофила на внесение минеральных подкормок, ускоряет рост и становится ярче.

Хорошая фильтрация и еженедельная подмена 20-25% воды увеличивают декоративность гигрофилы. Развивается гигрофила иволистная равномерно на протяжении всего года и выпускает за месяц 2-4 новых листочка. Гигрофила не только красивое, но еще и очень полезное аквариумное растение: она поглощает нитраты и очищает воду.

Все эти характеристики делают гигрофилу иволистную идеальной для любого аквариума.

Лимнофила (Limnophila) или, как чаще называют ее аквариумисты, амбулия — представительница семейства норичниковых. В природе широко распространена в пресноводных водоемах с медленным течением или в болотистых местах Юго-восточной Азии, Африки и даже Америки. Российским аквариумистам амбулия известна уже второе столетие и до сих пор пользуется огромной популярностью.

Амбулия (лимнофила) очень красивое растение с длинным (до 50 см и выше) стеблем. Всю красоту амбулии можно оценить в высоких больших аквариумах. Размещенная по задним или боковым стенкам, лимнофила образует густые кружевные заросли, прекрасные места для нереста многих видов аквариумных рыбок и «ясли» для мальков.

Достигнув водной поверхности, амбулия продолжает свое развитие над водой и образует мелкие светло-голубые цветки.

Листья у лимнофилы перисто-рассеченные, длиной до 4 см с мутовчатым или супротивным расположением на стебле. Верхняя часть листовой пластины нежного зеленого цвета, а нижняя часть беловато-зеленого оттенка. Лимнофила теплолюбивое растение и лучшая температура воды для нее в пределах 24-28 0С, при снижении температуры воды амбулия замедляет рост и плохо развивается.

К показателям жесткости (4-16) и кислотности (5,5-7,5) амбулия не требовательна, главное, чтобы не было резких колебаний привычных для нее параметров. А вот освещение для амбулии играет большую роль, оно должно быть ярким на протяжении 12-14 часов с расчетом 0,5-0,7 Вт/1л. При недостаточности света у лимнофилы нижние листочки отмирают, вытягиваются стебли, и растение теряют всю свою декоративность.

Размножать лимнофилу можно двумя способами: черенкованием и делением корневища. Для черенкования выбирается здоровое хорошо развитое растение. Стебель делится на части с таким расчетом, чтобы было не менее четырех мутовок с листьями на одном черенке. Можно использовать для размножения только верхушечные черенки лимнофилы, все они хорошо укореняются. Посадка групповая, по 2-4 веточки в одном месте.

Корневище амбулии хорошо развито и стелется по дну, для размножения отделяем часть корневища с побегом, имеющим свою корневую систему, и пересаживаем в нужное место. Такое размножение не приостанавливает рост и развитие растения.

Не зависимо от способа размножения, амбулия предпочитает питательный заиленный грунт из крупнозернистого песка или мелкой гальки.

Под молодое растение можно положить кусочек глины с примесью минеральных подкормок. При благоприятных условиях в месяц лимнофила вырастает на 10-15 см. Она любит периодическую чистку грунта и еженедельную подмену 20-25% объема воды, хорошо сказывается на ней и дополнительное внесение СО2.

При работе с амбулией будьте предельно аккуратны, чтобы не повредить нежные веточки и листья этого очень красивого растения.


Эхинодорус блехера (Echinodorus bleheri) — представитель семейства частуховые (Alismataceae). Это растение, называемое еще тысячелистником, распространено в Южной Америке.

Являясь водным растением, эхинодорус блехера может также расти в частично погруженном состоянии по берегам медленно текущих рек, озер и в заболоченных местах. В Европу был завезен в 50-х годах прошлого века, и с тех пор пользуется неизменной популярностью за свою неприхотливость, особенно у начинающих аквариумистов.

Не зря эхинодорус блехера называют тысячелистником. Это растение образует мощные кусты из множества эллиптических или ланцетных листьев, расположенных на трехгранных коротких черенках. Длина листовой пластины достигает 50-ти см, ширина составляет 8-10 см, а окраска может варьироваться от насыщенной темно-зеленой до светлой, почти салатовой.

При посадке маленького молодого кустика на постоянное место в своем аквариуме обязательно надо учитывать габитус взрослого растения и сразу размещать эхинодорус блехера либо на заднем плане, либо в центре аквариума.

Другие растения, посаженные на слишком близком расстоянии, будут подавлены разрастающимся кустом. Даже виды, предпочитающие умеренное освещение, не смогут нормально развиваться в тени гиганта.

Диапазон параметров содержания настолько широк, что можно назвать эхинодорус блехера просто универсальным и подходящим для любого аквариума. Температура воды от 20 до 30 градусов, кислотность от 5,5 до 8, а жесткость от 4 до 18 градусов. Для лучшего роста желательна фильтрация, аэрация и небольшая подмена воды (15-20%) один раз в неделю.

Даже на очень бедном субстрате эхинодорус блехера не только выживает, но и продолжает расти, заиленность грунта особенного значения не имеет. Не стоит, конечно, устраивать растению такие экстремальные условия.

В качестве субстрата для эхинодоруса блехера подойдет и крупный речной песок, и средняя или мелкая галька. В новом аквариуме можно положить под корневую систему смесь древесного угля, вываренного торфа и глины. Последующие подкормки минеральными удобрениями с микроэлементами будут не лишними и улучшат внешний вид эхинодоруса.

Искусственная подсветка необходима на протяжении 8-10 часов, особенно в пасмурную погоду или в осенне-зимний период, а так же при минимальном использовании естественного солнечного освещения (потребности других растений).

Эхинодорус блехера может долго переносить слабое освещение, но это вызывает удлинение черешков и потерю декоративности.

Когда на взрослом кусте отрастет большая стрелка (ус), можно приготовиться к вегетативному размножению эхинодоруса блехера.

На стрелке начнет развиваться несколько дочерних кустиков, и как только у них отрастет 3-4 листочка и примерно столько же небольших корешков, молодое растение отсекается от материнского и высаживается в грунт.

Можно провести размножение другим способом, прижав ус к грунту камешками или шпильками, засыпать грунтом стрелку при этом не следует.

Укоренившиеся новые кусты эхинодоруса отрезают и пересаживают. Количество стрелок и новых растений не оказывают отрицательного воздействия на материнский куст. Усы же очень хрупкие и ломкие, поэтому все манипуляции нужно проводить с аккуратностью.

Если же стрелка с недоразвитыми побегами эхинодоруса блехера все же отломилась, ее можно попытаться спасти, переложив в невысокую емкость с небольшим количеством грунта и воды и придавив камешком. Укоренение будет очень медленным и длительным, но таким образом вы сохраните посадочный материал.



Больше водорослей будет в последующих статьях)

@темы: аквариумные растения, грунт, аквариум, изображения

---

Как выбрать грунт.

[Мой_Аквариум]

Грунт придает аквариуму естественный вид природного водоема. Он создает необходимый цветовой фон для растений и рыб, подчеркивает их особенности. Но кроме декоративных качеств, грунт выполняет важные функции в аквариуме по поддержанию биологического равновесия, определяет состав и свойства воды. В нем происходят основные процессы по переработке отходов: несъеденных остатков корма, экскрементов рыб, отмерших листьев растений. В грунте "работают" миллионы бактерий, обеспечивающие разложение органических веществ и биологическую очистку.
Грунт выполняет важные функции в аквариуме по поддержанию биологического равновесия, определяет состав и свойства воды.
Выбор грунта для аквариума определяется стилем оформления. Грунт можно классифицировать по размеру и по типу происхождения.
Самыми популярными по размеру являются фракции 5-10 мм. Именно такой размер частиц не позволяет грунту слеживаться и, в то же время, обеспечивает достаточно большую площадь для осуществления функций биофильтрации. Популярные ранее «голыши» или крупная галька, плоха тем, что не способна дать достаточно большой площади поверхности, на которой поселятся бактерии, очищающие воду. К тому же, удаление органики из крупной гальки затруднено. Такой грунт быстро засоряется, возникает опасность заиливания, возникновения безкислородных зон, в которых происходит гниение с образованием сероводорода. Грунт мелкой фракции (мелкий речной песок) слеживается, образуя плотную массу, в которой отсутствуют необходимые биологические процессы.
По типу происхождения надо подбирать грунт таким образом, чтобы он подходил рыбам. Грунт существенно влияет на состав воды. Так, мраморная или коралловая крошка, делает воду более жесткой (обогащает воду растворенными солями кальция и магния), а торфяной, грунт ее умягчает. Фактически, грунт (так же, как и камни) является буфером воды - поддерживает ее в стабильном состоянии. Жесткая, слабощелочная вода необходима для успешного содержания ярких цихлид африканских озер "Малави" и "Танганьика". Поэтому коралловая крошка, мрамор, кораллы и раковины составляют основу создания псевдоморскрого аквариума с малавийскими цихлидами. Для скалярий, различных харациновых, а также для большинства растений, лучше подобрать нейтральный грунт.
Если вы самостоятельно выбираете грунт искусственного происхождения, помните, что он не должен содержать токсичных веществ.

Многие фирмы-производители аквариумных аксессуаров предлагают искусственные грунты: темные, светлые, пестрые - из ярко окрашенной разноцветной гальки. Их использование может оказаться интересным в декоративных целях. Но и они не лишены определенных недостатков. Так, например, грунт из окатанных стеклянных шариков оригинально выглядит, может быть подсвечен снизу и вполне безопасен для рыб. Однако, он абсолютно бесполезен с точки зрения биофильтрации. Его необходимо постоянно прочищать, так как даже небольшое количество биоотходов, портит его внешний вид. Если вы самостоятельно выбираете грунт искусственного происхождения, помните, что он не должен содержать в себе токсичных веществ.
Совмещайте декоративные грунты с натуральными.
На темном фоне, ярче выглядят рыбы, контрастнее выделяются светлые растения.

Цвет грунта, также играет немаловажную роль. Светлый кварцит нейтрален к воде, обладает большой светоотражательной способностью, что немаловажно для растений. Растения красные и с темными листьями, выглядят на его фоне очень эффектно. Однако, первоначально, пока в нем не накопились, в достаточной мере, необходимые питательные вещества, для нормального развития подводного сада, его подкрепляют специальными аквариумными удобрениями. Многие рыбы, имеют свойство маскироваться в соответствии с условиями среды, поэтому на светлом фоне они обесцвечиваются, становятся блеклыми. На темном фоне, ярче выглядят рыбы, контрастнее выделяются светлые растения.
При выборе цвета грунта, следует учитывать, что на светлом фоне грязь и обрастания более заметны, чем на темном. Светлый грунт нуждается в более тщательной уборке, его чаще приходится ворошить.

По прошествии некоторого времени, в грунте накапливается ил - избыток органических веществ. Для предотвращения процессов застоя и загнивания грунт необходимо прочищать с помощью специальных сифонов, которые можно приобрести в зоомагазинах. Еженедельную подмену части воды в аквариуме рекомендуется совмещать с процедурой очистки грунта.

Яркий и оригинальный грунт натурального типа получается так же из полудрагоценных и отделочных камней - сегодня можно найти аквариумный грунт не только из кварца, но и из яшмы, змеевика, малахита.
Сама я совмещаю два три типа грунта - гальку, кварцит и цветной искуственный грунт покрупнее)
Натуральные грунты:

фото

" width="200px;">

Искуственные грунты:

фото

www.agidis.ru/UserFiles/IPTS/

@темы: декор, грунт

---

Что такое аквариум и как его выбрать)

[Мой_Аквариум]

Если Вы решили завести аквариумных рыбок у себя дома или в офисе, то, конечно же, Вам в первую очередь понадобится аквариум. Среди огромного разнообразия форм и размеров этого замечательного приспособления Вам необходимо выбрать тот единственный, который бы удовлетворял целому списку требований. Итак, начнем, пожалуй!

Во-первых, обратите внимание: сначала нужно выбрать место для размещения аквариума и только потом – сам аквариум. Такой подход позволит Вам избежать головной боли, когда уже купленный аквариум вдруг «не влезает» туда, куда хотелось бы, а потому становится там, где помещается. Кроме того, место для аквариума должно соответствовать параметрам:
освещенности; освещенность должна быть достаточной, но прямые солнечные лучи не должны попадать на аквариум, иначе вода быстро «зацветет»;
шума; шума должно быть как можно меньше, аквариум должен находиться подальше от дверей, проходов, постоянных источников шума;
вибрации; аквариумные рыбки неважно переносят вибрации, поэтому аквариум лучше поставить вдали от разной бытовой техники (холодильник, телевизор);
доступности; аквариум должен стоять так, чтобы его легко было чистить;
прочности; аквариум с водой весит немало, поэтому подставка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать этот вес;
постоянства; рыбки не любят частой перемены местоположения аквариума, поэтому следует сразу же «прикинуть», как впишется аквариум в общий интерьер помещения, не придется ли потом его передвигать.

Когда с учетом всех вышеописанных параметров место под аквариум выбрано, можно приступать к выбору самого аквариума. Все аквариумы можно разделить на несколько групп по таким критериям:
по размерам:
маленькие – менее 25 л;
средние – от 25 л до 100 л;
большие – свыше 100 л;
по форме:
кубические;
параллелепипедные;
круглые (сферические);
цилиндрические;
с наклонными стенками;
по способу изготовления:
цельностеклянные ;
каркасные;
бескаркасные.

Существует два основных правила, которыми следует руководствоваться при выборе аквариума. Во-первых, чем ширина аквариума больше его высоты, тем больше площадь поверхности воды и тем больше кислорода поступает в аквариум. Так же кислород можно обеспечить искуственной аэрацией. Во-вторых, чем аквариум меньше, тем ухаживать за ним сложнее. Это объясняется крайней неустойчивостью искусственно воссозданной водной экосистемы. Чем меньше эта экосистема, тем легче нарушить ее хрупкое равновесие.

Таким образом, выбирая аквариум исходя из описанных выше критериев, следует продумать, как та или иная форма аквариума или его размер, повлияют на выполнение этих основных правил. Так, аквариумы какой-нибудь необычной формы (например, в виде бокала) редко удовлетворяют первому правилу, а сферические цельностеклянные аквариумы нельзя делать большими, иначе они треснут. Бескаркасные аквариумы не протекают, но так как изготовлены они обычно из мягких материалов, то очень быстро покрываются царапинами. Каркасные аквариумы прочны, но замазка в швах может оказаться токсичной для рыбок, а при отсутствии воды в аквариуме эта замазка высыхает и может появиться течь.

Наилучшим образом удовлетворяет всем правилам и критериям стандартный аквариум прямоугольной формы. К тому же, он легко впишется в практически любой интерьер.

Освещение аквариума.
Казалось бы , что наилучшим освещением аквариума может быть естественный свет с присущими ему параметрами. Стоит поставить у окна- и все будет в порядке. Однако это не совсем так. Естественный свет, поступающий в комнату через окна, для такого сравнительно небольшого водоема, как аквариум, оказывается чрезмерно сильным и его очень трудно регулировать, даже с помощью различных способов затемнения. Поэтому аквариумисты не ориентируются на естественное освещение, а создают похожее на естественное и легко регулируемое искуственное освещение аквариума.
Если аквариум не большой, то для его освещения можно использовать настольную лампу с подсветкой с верху, установит светильник или подвесить бра. Для средних и больших аквариумов делают специальные осветительные устройства в виде плоского ящика из светонепроницаемого материала, в котором монтируют необходимую осветительную аппаратуру. Ящик следует оборудовать вентиляционными отверстиями ( обычно сзади ), внутри желательно покрыть его блестящей фольгой, отражающей свет. Во избежание попадания влаги, конденсирующейся из аквариума, на электроаппаратуру и возможного короткого замыкания светильник устанавливают на коробку из оргстекла с невысокими бортами, задерживающую испаряющуюся воду, откуда она будет возвращаться обратно в аквариум. Для освещения аквариума используют электролампы накаливания и люминесцентные как отдельно, так и комбинировано.
Лампы накаливания применяют мощностью 15-25-40 Вт. Более мощные могут вызвать бурное разрастание водорослей. Люминесцентные ( газоразрядные) лампы- не плохой источник света. Стандартная их мощьность-20, 30, 40 и 80 Вт. По сравнению с лампами накаливания ихсветоотдача большая. По цветовому излучению наиболее употребляемые лампы марок ЛД- дневного света, лдц- с улучшенной светопередачей и ЛБ- белого света. Такие лампы работают в схеме с дросселями и стартерами. дроссели имеют значительную массу и обычно нагреваются. Для облегчения светильника их выносят и располагают под аквариумом. Если аквариум установлен на столе с верхней рамой и шкафчиком, а дно его обнажено, то дроссели можно использовать как дополнительный обогрев. При комбинированном освещении соотношение мощности люминесцентных и ламп накаливания составляет около 3,5 к 1 . Если для освещения аквариума требуется общая мощность ламп свыше 40 Вт, то её нельзя концентрировать в одной мощной лампе ( 60 Вт и больше ) а следует рассредоточить в лампах мощностью 15 и 25 Вт с целью умеренного и равномерного освещения всей поверхности. Ориентировочная норма освещения аквариумов высотой до 55см составляет: для ламп накаливания-0,5-1 Вт на 1 Л воды, люминесцентных-0,2-0,3 Вт. Продолжительность светового дня для аквариума должна составлять примерно 12-14ч, начиная с 7-8 ч утра. Периодическое включение света пагубно отражается на жизни рыб и растений. Освещать аквариум в ночное время не допустимо, так как это противоестественно, изнуряет рыб и нарушает фотосинтез растений.
Продаются аквариумы с крышкой, в которую уже установлена лампа) Это существенно облегчает нам выбор)

Обогрев аквариума.

Поскольку большинство аквариумных рыб и растений являются обитателями рек и озер экваториальной зоны и тропиков, где климатические условия характеризуются прежде всего высокими среднегодовыми температурами, в аквариуме необходимо постоянно поддерживать температуру 24-28C . Рыбы некоторых видов при длительном, из поколения в поколение, содержании в условиях низких температур изменяются внешне, мельчают, теряют яркую окраску, плохо размножаются. При обогреве аквариума нельзя допускать резких колебаний температуры, особенно в сторону снижения.
Пользуйтесь стандратными нагревателями с регуляторами, снабженными инструкциями. При изготовлении нагревателя своими руками вы рискуете что-то не рассчитать и навредить рыбам.

Фильтр и аэрация - my-aquarium.diary.ru/p176231766.htm

@темы: фильтр, аквариум, изображения

---

Скалярии.

[Мой_Аквариум]

Содержание

Скалярии настолько давно содержатся и разводятся в аквариумах, что успели адаптироваться практически к любым условиям содержания. Они могут с успехом жить как в очень мягкой, едва ли не дистиллированной воде, так и в воде средней жесткости. Оптимальная температура при содержании 22-26° С, однако известны случаи выращивания скаляр даже при 16, а при необходимости они легко переносят повышение до 35° С.
Взрослые особи могут достигать 15 см длины, а высоты – до 26 см. Поэтому им необходимы высокие объемные аквариумы. Скалярии в аквариумах могут вырастать довольно крупными, по этому для содержания предпочтительны аквариумы большого объема (от 100 литров) и высотой более 45 сантиметров. Ширина аквариума большой роли не играет, он может быть достаточно узким – скаляриям это совершенно не мешает, они самой природой приспособлены к тому, чтобы жить в узких протоках. Рыбки любят чистую прозрачную воду и спокойных соседей – длинные нитевидные плавники скалярий у многих рыб вызывают горячее желание подергать за них, а постоянное дерганье за хвост мало кому может понравится. Сами скалярии неагрессивны к рыбам близкого к ним размера, но взрослая скалярка может легко закусить мелкой рыбешкой, например неоном или гуппи. По-этому соседей рекомендуется подбирать с таким расчетом, чтобы они не могли быть проглочены скаляриями когда те подрастут.
Почти не просматриваются половые отличия, самцы имеют выпуклый лоб и несколько крупнее. Становится это заметным уже во второй год жизни.
Скалярий лучше содержать небольшими группами по четыре-шесть экземпляров, при этом по мере роста они сами разбиваются на пары. В группе наблюдается выраженная иерархическая структура – самая крупная пара занимает обычно лучший угол аквариума, вторая - угол похуже, а рыбки оставшиеся без пары обычно активно гоняются остальными и самыми последними получают доступ к корму. Самое интересное, что если отсадить такую угнетенную рыбку, то ее место немедленно займет другая, а возможно даже пара, которую в свою очередь все сообща начнут гонять. Решением этой проблемы может служить аквариум большего размера густо засаженный растениями или увеличение количества рыбок в стае – тогда внимание их будет рассеиваться на большее количество особей и каждой отдельной рыбке доставаться меньше “знаков внимания” от лидирующей пары.
Кормление сложностей не представляет, они охотно едят любой живой корм – мотыль, трубочник, коретру, молодые скалярии с удовольствием едят живую дафнию (для взрослых такой корм мелковат). С неплохим аппетитом едят разнообразные сухие хлопьевидные и гранулированные корма, стоит только учитывать, что из-за специфической формы тела скаляриям трудно подбирать корм со дна, по этому имеет смысл пользоваться различными кормушками. Иногда скалярии без видимых причин начинают отказываться от корма, однако обычно это продолжается недолго и через неделю они снова начинают питаться как ни в чем не бывало..

Разведение

При правильном и комфортном содержании скалярии регулярно нерестятся прямо в общем аквариуме. Обычно стимулом для этого служит очередная подмена воды и повышение температуры до 26-28° С, однако немаловажную роль играет и наличие в аквариуме подходящего субстрата для откладки икры. Самец и самка совместно подбирают место в аквариуме наиболее подходящее для икрометания, наибольшей популярностью пользуются широкие листья водных растений, но нередко предпочтение отдается какому нибудь шлангу идущему от фильтра или участку стекла. Выбранное место тщательно очищается ртом от грязи. Затем следует собственно нерест, во время которого выметывается в среднем 400-500 икринок, хотя крупная самка может отложить и тысячу. Икра развивается примерно двое суток, в течении которых родители усердно обмахивают ее плавничками, очищают от всяческих соринок и склевывают побелевшие испорченные икринки. Выклюнувшихся личинок родители во рту переносят в другое место, обычно на соседний лист, чтоб они не соседствовали с портящимися пустыми оболочками икринок. Еще дней семь личинки висят на листе под бдительным присмотром родителей, за это время полностью расходуют все запасы питательных веществ в желточном мешке и превращаются в мальков, которые начинают активно питаться. В качестве первого корма хорошо использовать науплий рачка Artemia salina, несколько хуже по питательности хорошо промытые нематоды (нематод аквариумисту приходится разводить самостоятельно выращивая из купленной на Птичьем рынке культуры – в зоомагазинах подобные корма не продаются), но в крайнем случае можно пользоваться и любым сухим искусственным кормом для мальков, хотя при этом несколько увеличивается процент погибших. Вообще, мальки скалярий весьма чувствительны к качеству и чистоте корма, по этому не стоит лениться и перед кормлением промывать корм как можно тщательнее. Кроме того, первые несколько дней рекомендуется регулярно 1-2 раза в день очищать аквариум от остатков пищи и экскрементов, на фильтр в таких случаеях полагаться бессмысленно, да и пока мальки малы моторные помпы использовать все равно нельзя – малек еще слишком слаб чтобы противостоять создаваемому ими течению.
Традиционно, в присутствии других рыб в аквариуме мальки не имеют ни малейшего шанса на выживание, более того, постоянно находясь в стрессовом состоянии от присутствия многочисленных соседей, желающих поживиться свежей икоркой, родители часто сами уничтожают икру и новорожденных мальков. Вероятно по принципу – “чтоб не досталась врагам”. К сожалению, причиной стресса могут оказаться не только соседи по аквариуму, но и шум в комнате, где он стоит, или какие либо передвижения в непосредственной близости от аквариума – скалярии в период нереста становятся очень нервными. В таких случаях для сохранения выводка икра отнимается у родителей и прямо вместе с листом, на котором она была отложена, переносится в отдельный аквариум емкостью около 10-20 литров. Правда, тут уж все родительские функции приходится брать на себя аквариумисту. В воду во избежание поражения икры грибком добавляется антигрибковый препарат (наиболее известны раствор метиленовы синий или Sera mycoprur), а тонкой пипеткой с листа ежедневно удаляются побелевшие мертвые икринки. Для обеспечения икры кислородом возле самого листа необходимо разместить распылитель, напор воздуха из которого регулируется так, чтобы создать для икринок слабый постоянный ток воды. В настоящее время основной промышленный развод скалярий осуществляется именно таким способом. Он, разумеется, способствует повышению продуктивности, однако ведет к постепенному угасанию родительских инстинктов у “инкубаторских” мальков. В результате сейчас подобрать хорошую пару, которая действительно будет ухаживать за икрой и способна вывести мальков – большая удача и крайне редкое событие.

Полезные рекомендации

При содержании скалярий следует помнить о нескольких несложных правилах и тогда они всегда будут красивыми, бодрыми и здоровыми:

Если у вас в аквариуме живет несколько пар скалярий – то посадите в разных углах аквариума по крупному кусту, например эхинодорусу – наличие большого количества широких листьев годных для откладки икры снизит уровень конфликтности.
Скалярии чувствительны к качеству корма – никогда не давайте им некачественный “дохлый” мотыль или плохо промытый трубочник, пускай уж лучше они денек поголодают.
Со взрослыми скаляриями не стоит содержать мелких рыбок типа неонов – рано или поздно скалярии их всех слопают, как бы мирно они не сосуществовали до этого.

Цветовые линии, картинки.

Скалярия биколор.

Скалярия голубая.

Мраморно-золотая скалярия.

Скалярия золотая перламутровая (золотая жемчужная, золотая фальгированная, или торговое — бриллиантовая).

Скалярия мраморная.

Классическая скалярия.

Скалярия леопардовая.

Скалярия дымчатая.

Скалярия кружевная зебра.

Скалярия альтум.

Скалярия черный бархат.

Скалярия золотая.

Скалярия серебряная.

Скалярия кои

@темы: скалярии, рыбки, изображения

---

Немного об аквариумных фильтрах, самое базовое.

[Мой_Аквариум]

Фильтр должен обеспечить хорошую прозрачность воды во всем аквариуме. По конструктивному исполнению фильтры делятся на внутренние и внешние. Внутренний это когда фильтрующий материал находится в аквариуме, а наружный фильтр это когда фильтрующий материал находится вне аквариума. По способу действия фильтры делятся на механический, химический и биологический. Внутренний фильтр может быть расположен под галечником или в толще воды. Наружный фильтр отличается удобством обслуживания, при котором не нарушается покой обитателей аквариума. Фильтр, расположенный под галечником обладает некоторыми преимуществами. Они создают движение воды в грунте, способствуют развитию полезной грунтовой микрофлоры. Такой фильтр подлежит очистке, и раз в 2-3 года его приходится очищать. Более удобный Фильтр-аэратор он представляет собой аэратор, который имеет фильтрующие средство. Прикрепляется такой фильтр к стенке аквариума. Для его очистки надо просто снять фильтрующие средство (поролон), промыть его и надеть снова. Все фильтры необходимо регулярно чистить или заменять фильтрующие средство, в противном случае фильтр становится источником вредных и опасных веществ. Все детали фильтра, соприкасающиеся с водой, должны быть водостойкими и нетоксичными.

Фильтры для аквариума. Виды фильтров
Фильтр, размещенный под галечником (донный). Пластинка или набор пластинок или ряд просверленных трубок размещаются в аквариуме под галечником.
Фильтры-боксы. Вода проходит через бокс, который может который находится внутри аквариума или вне аквариума. При работе во внутренних моделях используется воздух, а во внешних используется воздух или электричество.
Фильтры-аэраторы, вода всасывается через слой губки, направляемая воздушной струей из аэратора.
Фильтр типа противогаза. Вода направляется в контейнер с одним или несколькими фильтрующими средствами. Работает такой фильтр от сети. Также существуют внутренние и внешние модели.


Виды фильтрации.
Используется механический фильтр.
Механическая фильтрация используется для удаления отходов и мусора из воды. Кроме того, она может производить аэрацию и циркуляцию воды в аквариуме. В качестве фильтрующего средства используется фильтрующая нить, губка, пена, крошки. Если используют фильтр, расположенный под галечником, то он сам служит ситом.

Используется химический фильтр.
Химическая фильтрация используется для удаления токсичных химических веществ, например, аммиака. Самыми распространенными фильтрующими средствами служит активированный уголь и цеолит, но есть и другие средства.

Используется биологический фильтр.
Биофильтрация используется для удаления растворимых отходов с помощью полезных бактерий. Вода, прежде чем попасть в биофильтр, должна быть очищена механическим фильтром, чтобы не засорять субстрат биофильтра, и обогащена кислородом, необходимым для дыхания бактерий. Применение биофильтра наиболее целесообразно в аквариуме с сильно загрязняющими воду рыбами, а также в перенаселённом рыбами аквариуме. В хорошо засаженном растениями аквариуме с нормальным количеством рыб применение биофильтра вряд ли целесообразно. Кроме того растения сами являются биофильтрами.

При выборе фильтра для аквариума следует помнить следующее: аквариумный фильтр это устройство для очистки (в данном случае воды). а не эллемент декора и именно от его размера, функциональности, наполнения (фильтрующих материалов), производительности, КПД и конечно надежности зависит качество очистки воды в Вашем аквариуме.

Виды и типы фильтрующих материалов использующихся в аквариумных фильтрах:

Начнем с обычной губки (губчатый наполнитель для фильтра)
Губки для фильтров можно обобщить и подразделить на две категории: крупнопористые (грубой очистки) и мелкопористые (тонкой очистки). Крупнопористые губки, в основном, предназначены для собирания (фильтрации) крупных и средних (по размеру) частиц мусора от 1.5 мм и только по прошествии 7-10 дней их постоянного использования в качестве наполнителя. когда губка частично загрязнится (забьется) и на ней начнут жить (хоть и небольшая) колония полезных бактерий, фильтр с такой губкой начнет задерживать и собирать в аквариуме более мелкие частицы мусора и частично перерабатывать их.

Мелкопористые губки, в основном, используются в тех случаях, когда нужно побыстрее убрать из воды аквариума более мелкие механические отходы (загрязнения). Из-за изначально более мелких пор, такие губки начинают работать быстрее, чем крупнопористые (через день - два), но и пропускная способность фильтра с такой губкой очень быстро снижается (через 7 - 14 дней). На мелкопористых губках тоже могут селиться колонии полезных бактерий и фильтры с такими губками также могут стать не только механическими, но и биологическими (осуществлять биоочистку воды), но, в большинстве случаев, они загрязняются быстрее, чем колонии бактерий успевают разрастись до нужного предела.

Цеолит - натуральный фильтрующий материал (похожий на бело-серый гравий) состоящий из из кусочков специального минерального вещества (цеолитной глины). Цеолит может использоваться в качестве фильтрующего материала при очистке воды. Эффективно забирает из воды и нейтрализует тяжелые элементы. посторонние химические вещества и частично аммиак. По прошествии 7-10 дней на кусочках цеолита (как и на любом субстрате) начинают селиться культуры полезных бактерии. Цеолит не восстанавливающийся материал и по прошествии 2 - 3 месяцев использования требует замены на новый. Наилучший результат очистки воды происходит при использовании цеолита совместно с другими наполнителями (например губками).

Активированный уголь - один из видов наполнителей, применяющихся в фильтрах для очистки воды в аквариуме. Активированный уголь - один из лучших абсорбентов. Очень пористый. Собирает в свои поры почти любые органические соединения, впитывает сложные химические вещества и соединения. Но на ряду со своими замечательными свойствами, активированный уголь дает и свои побочные эффекты. Активированному углю все равно какие вещества собирать (вредные или полезные), он с той же легкостью заберет из воды, добавленные Вами специально полезные для аквариума соединения (витамины, микроэлементы, лекарство и т.д), поэтому добавляя в воду аквариума какие-либо нужные для аквариума вещества или соединения, убедитесь в отсутствии в фильтре активированного угля. Активированный уголь не восстанавливающийся наполнитель, срок его использования ограничен максимум 1 месяц ( за исключением угля приготовленного на основе кокоса, такой уголь может служить и 2 месяца) и по прошествии указанного выше срока, активированный уголь нужно удалить из фильтра, так как если его вовремя не удалить (или заменить), то уголь может начать вредить Вашему аквариуму. Проработав месяц, активированный уголь вобрал в свои поры много различных веществ и соединений и переполнившись, он может сделать обратный выброс всего того, что он накопил за месяц, а это очень много и может пагубно сказаться на жителях Вашего аквариума.

Синтепон - наполнитель в фильтр для очистки воды от самых мелких механических загрязнений (наполнитель тонкой очистки). При необходимости быстрой очистки воды аквариума от мелкой взвеси и мусора. Возможно использование синтепонового наполнителя вместо основного. В одиночку (сам по себе) используется только при необходимости, так как очень быстро засоряется, и фильтр в котором используется только синтепон перестает функционировать. Синтепон почти бесполезно промывать, так как плотность его при этом изменяется и он перестает правильно выполнять свои функции.

Бионаполнитель - посадочные места для поселения колоний полезных бактерий. Биосубстратом (домом для бактений) может стать почти любой наполнитель, находящийся в рабочем фильтре более 7 дней, но посадочных мест (квартир) для бактерий в разных наполнителях разное количество. В основном, бионаполнитель изготавливают из высокопористой керамики, но также бионаполнитель может представлять собой пористые минералы и пластиковые шары (наиболее эффективным. по количеству посадочных мест являются высокопористые керамические шарики 5-8мм в диаметре (Эхейм или Акваэль). В процессе жизнедеятельности бактерий поры в бионаполнителе забиваются (зашлаковываются) отходами их жизнедеятельности, а менее пористый материал превращается в простую керамику, и количество посадочных мест для бактерий сильно уменьшается, в следствии чего ухудшается и биоочистка воды аквариума. Срок службы бионаполнителя около года, раз в 7 - 10 месяцев следует заменять его половину на новый.

@темы: фильтр

---

[Мой_Аквариум]

Этот пост будет подниматься по мере появления новых правил и объявлений. Так же у комментариях к нему будут рассматриваться предложения и просьбы участников, в том числе и о новых тегах)
Давайте поможем друг другу!)

@темы: административное

---

Коряга для аквариума.

[Аквариумистика]

Завести в аквариуме корягу! Такая идея пришла мне в голову, когда я решила устроить редизайн аквариума. Хватит любоваться на искусственные гроты и растения. Не пора ли создать реальный подводный мир. Коряга для аквариума в таком случае весьма актуальна. Где взять? На реке, в лесу, на озере. Но в таком случае ее придется очень долго готовить. Если коряга сухая – очень долго вымачивать.
Если это было дерево живое, то вначале сушить, как и любую древесину, а затем замачивать, варить и т.д. И вообще, можно устроить ни один рейд на природу, но так и не подобрать что-то экзотическое и оригинальное. Одним словом, хочу корягу для аквариума немедленно, здесь и сейчас! Коряга для аквариума своими руками - это не столь хлопотно! Была бы сама коряга, а подготовить её для аквариума не очень сложно.
Свою корягу я решила купить в магазине, поскольку там хороший выбор. Мангровая? Не уверена. А продавец по этому поводу ничего сказать не могла. Вот так, прямо в аквариум? Она утвердительно закивала головой. Ага, так я и поверила! Принесла я эту красоту домой и для начала попробовала утопить в ванне. Как бы не так! Всплывает. Разумеется, коряга была абсолютно сухой. Во-первых, кто бы ее варил, во-вторых, пролежав в магазине не один месяц, даже сырая древесина высохла бы напрочь. Значит, буду варить, а затем вымачивать, пока не затонет.
А коряга то здоровенная, ни в одну кастрюлю не втиснешь! Потому варила я ее примерно часов 20, попеременно опуская в кастрюлю то одним концом, то другим. Ровно через час я ее переворачивала, а чтобы не ошибиться и не забыть, включала таймер. Как только зазвенит, пора топать на кухню и перевернуть корягу другим концом в воду. Соли я бухнула в воду изрядно, не жалеючи. В любом случае соли надо не менее 1 кг на ведро. Соль по определению лишней не будет – любая зараза отступит, в том числе после соли коряга не будет плесневеть.
А вот то, что соль помогает закрепить цвет, и древесина не будет красить воду – сущая ерунда. Красящие вещества уходят из древесины только вымыванием и никак иначе. Считается, что мангровая древесина красит воду больше и дольше. Древесина отечественная воду почти не окрашивает. Одним словом, соли я набухала изрядно, сыпала в закипающую воду, помешивая, пока она начала с трудом растворяться. Ну, а потом варила-варила 2 дня, по мере выкипания воды добавляла новую. Разумеется, на ночь своё варево прекращала, а чтобы коряга, торчащая из кастрюли, не подсохла, перетаскивала ее в огромный таз и заливала полностью водой. Ещё и сверху прижимала, иначе всплывёт. Что дало вываривание в соли? Дезинфекцию и не более. Хотя в нашем случае – это самый важный момент.
После варки моя коряга для аквариума надолго переселилась в таз с водой. Каждый день я ее навещала: не затонула ли? На 6-ой день, ура! Тонет! Потащила ее в аквариум примерить и убедиться, что готова. Увы. Полностью не встает на дно, один конец норовит оторваться от дна. Как бы мне не было невтерпёж, пришлось ждать ещё несколько дней. В итоге на подготовку коряги у меня ушло 10 дней. Коряга была столь хороша, что можно было ее отправить в аквариум в первозданном виде. Но я решила привязать на неё леской анубиасы. Получилось столь натурально, что глаз невозможно отвести! Красотища!
Кстати сказать, я на этом не успокоилась и принесла через месяц из магазина ещё одну корягу. Готовила ее тем же способом. На корягах отлично прижились анубиасы, коряги не гниют и не покрываются плесенью. А красили воду они у меня полгода! Очень сильно красили! Придавали воде коричневый оттенок. Может это даже интересно, но мне не нравилось. Еженедельные подмены спасали положение. Однажды на одной из коряг поселилась вьетнамка. Случилось это через пару месяцев после перезапуска аквариума с землёй. С трудом эту заразу извела! И в кипяток совала, и над огнём держала. Наконец, сунула на одну минутку в Белизну, в сумасшедшую концентрацию - разведённую с водой 1:1.
Иногда коряги с анубиасами я вынимаю во время уборки аквариума или при отлове рыбок. Без них аквариум голый и неинтересный. Замечу, что правильно вываренная коряга не должна ничем покрываться. Лучше выварить её тщательно в соли, чем потом воевать с плесенью и бактериальным налётом. Тем более, если на ней уже красуются растения. У моей коряги вьетнамка поселилась в таких местах, где можно безболезненно обработать, не потревожив анубиасы и таиландский папоротник.
Коряга для аквариума своими руками – это просто. Где бы её вы не взяли, откуда бы не принесли – главное тщательно выварить ее в крепком солевом растворе. Варить долго и старательно. Замачивание требуется для того, чтобы коряга утонула. Варка в соли – для дезинфекции. Это гарантия того, что с корягой потом не будет проблем. Если вы решили принести корягу из лесу, имейте в виду, что менее всего подходит для аквариума древесина хвойных пород. В ней содержится много смол и требуется длительное вываривание.

источник: www.kotishka-n.ru/75-koryaga-dlya-akvariuma-svo...

@темы: оч.умелые ручки

---

"Голландский" аквариум

[Аквариумистика]

Голландский аквариум – это Подводный сад, аквариум преимущественно с живыми растениями. Рыбы в таком аквариуме либо вообще отсутствуют, либо находятся в небольшом количестве, причем они обязательно подобраны в совместимости по отношению не только друг к другу, но и к растениям.

@темы: дизайн аквариума

---

Разводим нематод.

[Аквариумистика]

Нематоды наиболее просты в разведение. Места их обитания - гниющие растения (перегной, компост) либо просто места с повышенной влажностью. В любом парке или лесополосе достаточно просто поднять верхний пласт пожухлых прошлогодних листьев - и нематоды у вас в руках. Возьмите с собой банку, пластиковый или бумажный пакет и сложите туда пару охапок прошлогодних листьев. Придя домой, аккуратно "перетрусите" перегной и отделите нематод. Создайте для них так называемое "нерестилище": возьмите миску или глубокую тарелку.
На дно положите смесь из размолотого и разведенного в воде геркулеса или пшеничной муки с добавлением молока. Сверху на эту смесь положите "порцию" нематод, накройте емкость стеклом. Хранится емкость при температуре 23-25 градусов С.
Через 2-3 дня нематоды начинают размножаться. В это время необходимо положить в емкость небольшой деревянный брусок или пластиковый кубик. Нематоды будут выползать на гладкую поверхность, откуда их будет удобно собирать с помощью обыкновенной кисточки, которую после каждого соскоба опускают в заранее приготовленный сосуд с чистой водой.
После того, как черви осядут на дно сосуда с водой, мутную воду аккуратно сливают и также аккуратно добавляют новую порцию воды, которую затем снова сливают. Эта процедура очищает нематод от остатков среды их обитания (т.е. от прокисших культур).
Кормить рыбок нематодами надо осторожно, так как нематоды довольно быстро опускаются на дно. И если не будут съедены сразу, то через сутки погибнут. На этот случай дам совет: в каждом аквариуме должны жить сомики. Это донные рыбки-"пылесосы", которые доедят нематод, тем самым, не дав им возможность разложиться и испортить воду.
Да, и учтите, дорогие друзья: культура нематод может находиться в своём "нерестилище" 25 дней, а потом питательную среду необходимо менять!

материал взят с этого сайта chihuashki.ru/razvedeniya-zhivogo-korma-dlya-ry...

Ну и как обычно отсебятина: лично я точно не уверена в том, как выглядят нематоды в природе, так что в своём зоомагазине я купила кулёчек и стала разводить их, мне это быстро надоело и дело закончилось заморозкой. Думаю, через пару месяцев надо снова идти за покупкой. По поводу "нематоды оседают быстро на дно" оседают конечно, так что смотрите что б они не зарылись в грунт и не сгнили.

@темы: кушать подано

---

Карантин для гуппи.

[Аквариумистика]

NB! Данный материал посвящается конкретно карантину гуппи. Рыб на свете много, и все они разные, то, что подойдёт одной рыбе - может оказаться смертельным для другой и ничем не помочь третьей.
Несмотря на очевидные плюсы карантина новых рыб, аквариумисты очень часто пренебрегают этой операцией, считая это излишней перестраховкой, которая только забирает дополнительное время, а так же требует дополнительной ёмкости для карантина. Да и возиться с карантином хочется далеко не всем. Однако когда заражённая рыба оказывается в благополучном аквариуме и болезнь начинает распространяться подобно лесному пожару в засуху - мнение о бесполезности карантина рыб стремительно улетучивается.
Понадобится:
аквариум или др. ёмкость на 15-20 л (не выделяющая в воду вредных веществ) без грунта и др. прибамбасов))
раствор №1 1таблетка левомицетина и 2 таблетки фуразолидона на 10л воды. Растворять таблетки удобнее в тёплой воде и после этого добавлять в карантинный аквариум в виде концентрированного смешанного раствора.
раствор №2а: На 1 литр дистиллированной воды добавить 4г медного купороса (или сульфат меди) и 500мг лимонной кислоты, тщательно размешать и раствор готов. Концентрация 1мл на 10л воды (в карантинном аквариуме).
раствор №2б: метиленовую синь растворяют в 1 литре дистиллированной воды до полного растворения. Концентрация второго раствора: до полупрозрачности - на расстоянии 10см рыба слабозаметная (в карантинном аквариуме).
Как и что делать:
1) Первым делом надо открыть емкость, в которой приехала рыба, и включить ей аэрацию. В принципе этого можно и не делать, если вы уверены что качество воды, в которой приехала рыба нормальное, а кислорода хватает, однако как правило, дела обстоят с точностью до наоборот.
2) Извлекаем гуппи из транспортировочной ёмкости (не вздумайте выливать воду из транспортировочной ёмкости в карантинный аквариум, в ней могут оказаться возбудители болезней) и помещаем на 30 минут в солевой раствор (в отдельную небольшую ёмкость - к примеру, в обычную банку на 1-2 литра) с соленостью 15гр на один литр воды. Это необходимо для удаления паразитов (которые находятся в активной стадии на поверхности тела и жабр), а также для удаления накопившихся вредных азотистых соединений накопившихся при транспортировке (на поверхности жабр, в подсоленной воде, происходит активный обмен ионов натрия на ионы аммиака и нитрита).
3) После солевой ванны, гуппи следует поместить в карантинный аквариум с раствором № 1 на одни сутки. Это необходимо для подавления бактериальных инфекций. Бактериальные инфекции, в отличие от протозойных, развиваются очень быстро и могут в течение нескольких часов погубить рыбу.
4) Через сутки, следует извлечь карантинируемую рыбу из аквариума и повторно поместить её в солевой раствор с соленостью воды 15гр на один литр воды ещё на 30 минут (как и за сутки до этого).
5) Пока карантинируемая рыба принимает солевые ванны, карантинный аквариум следует промыть и снова заполнить водой, добавив в неё раствор № 2. По истечении 30 минут (солевые ванны) рыбу на карантине следует пересадить в подготовленный карантинный аквариум с требуемой концентрацией раствора № 2.
6) На протяжении всего карантина, рыбу нужно кормить крайне умеренно и аккуратно. Кормление 1 раз в сутки. Все не съеденные остатки корма следует удалить через 15-20 минут после того как корм был задан, дабы не съеденный корм не портил воду в карантинном аквариуме.
NB!! Карантин продолжается 14 дней (минимум). Каждые 48 часов воду с раствором № 2 в карантинном аквариуме следует полностью заменять, а концентрацию раствора восстанавливать до требуемого уровня. Почему именно 48 часов и полная замена? Ответ: Соли меди, вступая в химическую реакцию с гидрокарбонатами, образуют не растворимые карбонаты, от чего количество свободных ионов меди уменьшается, кроме того, медь связывается органическими молекулами, образуя не растворимые хелатные комплексы. Поэтому раствор и нужно обновлять в обязательном порядке.
На протяжении всего срока карантина, за рыбой необходимо внимательно наблюдать. Если в течении этого срока у рыбы, проходящей карантин, появятся признаки какой-либо болезни, необходимо диагностировать болезнь и лечить её соответствующими препаратами. После полного выздоровления рыбы, карантин следует повторить ещё раз.
Почему срок карантина именно 14 дней? Ответ: Многие эктопаразитарные (сосальщики, инфузории, жгутиконосцы) болезни имеют стадию инцистирования (на стадии цисты лекарство не действует). Период нахождения возбудителя заболевания в цисте, для разных видов, разный, но 10-12 дней срок вполне достаточный для активизации возбудителя. Всю вновь приобретённую рыбу нужно определять, как инфицированную, поэтому нужно не только вести наблюдение за рыбой, но и проводить обязательное, комплексное лечение.
Немного о поведении гуппи во время карантина.
В момент помещения рыбы в карантинный аквариум с лечебным раствором, рыба может испытать шоковое состояние, обычно оно проходит в течение часа-двух. В таком состоянии рыба может ложиться на дно, держаться у поверхности, замирать на месте часто двигая плавниками и т.д. Кроме того, если параметры воды в карантинном аквариуме сильно отличаются от тех, при которых рыба содержалась до этого, рыба так же может испытывать дискомфорт на протяжении нескольких часов или даже дней. Кроме вышеперечисленных симптомов это может так же выражаться в замирании у фильтра или аэратора, "вилянии хвостом" (рыба замирает и начинает двигать не только хвостовым плавником, но и всей хвостовой частью тела - особенно ярко это заметно у самок гуппи) и в других не совсем адекватных действиях. Внимание! Ночью гуппи спят, опускаясь на дно, растения или декор и прекращают перемещения по аквариуму - это нормальное поведение для гуппи, но вот днём - это свидетельствует о плохом самочувствии рыбы.

Данный текст является сокращение статьи написанной по материалам и рекомендациям Сторожева В.В. - аквариумиста с огромным стажем, специализирующегося, прежде всего на гуппи. В общем, человека весьма компетентного в данном вопросе. Статья взята с этого сайта: www.guppyclub.ru/index.php

От себя хочу добавить, у всех живых существ есть своя микрофлора, которая при ослаблении организма быстренько добьёт хозяина, а кого-нибудь другого может подкосить и при первой встрече. Следовательно, вы заведомо покупаете больную рыбку и посадить её в карантин совсем не лишнее, особенно когда речь идёт о гуппи. Плюс, выбирайте из видимо здоровых рыб, рыбки в магазинном аквариуме должны быть здоровы все, только тогда и совершайте покупку.

@темы: не помешает знать

---

Плавниковая гниль.

[Аквариумистика]

Плавниковая гниль — это заразное заболевание вызываемое бактериями паразитирующими на поверхности тела рыбы. Признаки: поверхность плавников рыб начинает уменьшаться, их край становится неровным, рваным, грани становятся полурозрачными или белыми. Если вы заметили любой из этих признаков, проверьте состояние воды в аквариуме..
Препараты и средства для лечения плавниковой гнили:
Малахитовый зелёный;
Бициллин-5;
Сульфат меди;
Левомецетин;
Трипафлавин;
Sera Baktopur;
Sera Costa®Med F;
После исчезновения признаков плавниковой гнили, курс лечения следует продолжать в течение 3-5 дней для закрепления результатов лечения. После окончания курса лечения рекомендуется тщательно просифонить грунт и почистить аквариумный фильтр. Так же следует учесть, что во время лечения плавниковой гнили некоторыми препаратами биологическая фильтрация в аквариуме может быть временно нарушена, данный фактор может быть компенсирован временным увеличением подмен воды в аквариуме. Так же для успешного лечения плавниковой гнили следует не забывать восстанавливать концентрацию лекарств в аквариуме после подмен воды в нём.

@темы: болезни и их лечение

---

Рыбка.

[Аквариумистика]

@темы: видео, разное