• ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: полезные советы (список заголовков)
20:12 

Еще немного о совместимости аквариумных рыб

НекРомантик
Въ головѣ тихо, пыльно и пусто. Только въ одномъ изъ угловъ вышиваетъ гладью пожилая княжна.
Нашел, спешу поделиться)

Группа 1
Робкие мелкие виды. читать дальше


Группа 2
Мирные, мелкие виды. читать дальше


Группа 3
Активные, относительно мирные виды. читать дальше


Группа 4
Карликовые цихлиды.читать дальше


Группа 5
Среднеразмерные и крупные цихлиды Нового Света. читать дальше


Группа 6
Агрессивные хищные виды.читать дальше


Группа 7
Территориальные, агрессивные виды. читать дальше


Группа 8
Активные пловцы, территориальные, относительно агрессивные виды. читать дальше


Группа 9
Скалярии, лялиусы, радужницы читать дальше


Группа 10
Стайные хищники. читать дальше


Группа 11
Золотые декоративные рыбки. читать дальше


Группа 12
Кометы и карпы Кои. читать дальше


Источник - nemo.by/riverfish/aquarium-fish-101/community/c...

@темы: изображения, полезные советы, рыбки

22:05 

Самодельный мини генератор CO2.

гадкая утка
любовь к себе - это роман на всю жизнь
Углекислый газ играет едва ли не главную роль в живой природе, он участвует во многих процессах метаболизма живой клетки. Двуокись углерода образуется в результате множества окислительных реакций у живых организмов, и выделяется в атмосферу с дыханием. Углекислый газ атмосферы - основной источник углерода для растений. Оксид углерода является одним из важнейших строительных материалов для клеток растений, однако в условиях аквариума довольно часто наблюдается дефицит этого газа, что в свою очередь приводит к замедлению роста растений и ухудшению их состояния.
В этой статье мы рассмотрим простой способ восполнения недостатка углекислого газа в аквариумной воде. Действовать будем в соответствии с принципом "дешево и сердито".
Каждый аквариумист хочет видеть в своём аквариуме здоровые, красивые и регулярно размножающиеся растения.
Правильный уход, хорошее освещение и внесение органических и минеральных удобрений несомненно положительно скажутся на росте ваших подводных плантаций, но недостаток углекислого газа ничто не сможет заменить. Коммерческие генераторы CO2 весьма недёшевы и тратить на них деньги нам не хочется совсем, а раз так, придётся нам собрать собственный...

читать дальше
источник: aqua-plant.com.ua/index.php

@темы: изображения, полезные советы, сделать своими руками

19:30 

Признаки минерального голодания у аквариумных растений.

Аквариумистика
16:03 

О растючке.

Аквариумистика
19:30 

Шарики из глины.

Аквариумистика
Польза состоит в следующем: Шарики из глины являются долгосрочным корневым питанием для аквариумных растений + когда грунт в аквариуме заиливается, кислород перестает с легкостью проникать в почву. Из-за этого гибнут полезные грунтовые бактерии. Грунт начинает закисать. Глина в этом случае будет ощелачивать почву и окажет благоприятное воздействие на ее состояние.
Как сделать: Потребуется голубая, серая или зеленая глина (в красной и желтой железо содержится в трехвалентном состоянии, что не подходит для аквариумных растений). Глину можно приобрести в аптеке (косметическую) или в магазинах бытовой химии. Нельзя делать удобрения из глины, содержащей полимерные добавки (их часто добавляют в глину для лепки).
Чтобы сделать такое удобрение нужно скатать шарики диаметром 0,5-1см из глины, разбавленной жидким удобрением для растений (например, Tetra Crypto, Sera Florenette, Tetra Planta Start, Sera Flora Plus или др.). Можно добавить торф. Далее стоит оставить шарики высохнуть, для более лучшего эффекта (меньше вариантов рассыпаться) их можно прокалить в духовке — поставить в разогретую духовку на несколько минут.
После шарики можно поместить рядом с корнями растений.

P.S. некто И. Киреенко рекомендует мешать с глиной «Комплексное удобрение AVA», производитель — ЗАО «АГРОВИТ», в гранулированном виде, не в порошке. Одна гранула на один шарик. Как он дошёл до данного умозаключения можно почитать здесь aqua.izmuroma.ru/index.php?option=com_content&t...

+ Можно купить уже готовые удобрения с глиной:

@темы: сделать своими руками, полезные советы, оч.умелые ручки, грунт, всякое разное, аквариумные растения

11:33 

Hemianthus callitrichoides "Cuba" - шикарный зеленый ковер.

Аквариумистика

Эта разновидность Хемиантуса образует низкий, плотный зеленый ковер, красиво покрывающий дно аквариума. Пузырьки кислорода на листочках, поблескивая на свету, создают изумительный по декоративности внешний вид. Hemianthus callitrichoides можно сажать непосредственно в субстрат (грунт) или же прикреплять к корягам или камням. Одинаково хорошо это растение подходит для оформления и больших, и маленьких аквариумов.

Hemianthus callitrichoides (048B) было найдено основателем компании Tropica Холгером Виделоуф (Holger Windel0v) во время сухого сезона в реке с каменистым руслом недалеко от Las Pozas, в 90 км восточнее Гаваны (о.Куба).
Это растение произрастало среди крупных камней, при уровне воды достигающее в сухое время года около 50 см.
Растение образует плотные зеленые полянки, устойчивые к довольно сильному течению воды, особенно в дождливые периоды, когда вода затопливает полянки и достигает глубины до 1 м. Согласно данным компании Тропика Hemianthus callitrichoides растет только на Кубе, хотя Hemianthus micranthemoides (048A) был также найден в Северной Америке. Hemianthus callitrichoides принадлежит к семейству Scrophulariaceae, поэтому относится к более северному по местонахождению Callitriche.

Hemianthus callitrichoides образует низкие полянки, высотой 3-6 см и значительно отличается от Hemianthus micranthemoides гораздо более мелкими листочками и коротким стеблем. Hemianthus callitrichoides растение, которое очень легко опознать, от Hemianthus micranthemoides также отличается более темными листьями.

Hemianthus callitrichoides не особо требователен к освещению, однако, чем сильнее освещение, тем больше плотность коврика. При недостаточном освещении вырастает высоким (до 20 см!). Hemianthus callitrichoides очень быстрорастущее растение и требует подкормку удобрениями (обычно через 3-4 недели после посадки) или необходимо большое количество рыб в аквариуме. Очень часто желтеет, что выдает нехватку железа. Однако легко восстанавливает цвет при добавлении жидких удобрений в рекомендованных дозах. При интенсивном росте необходима стрижка. Как и в других случаях добавление СО2 провоцирует более интенсивный рост, однако может пузырять даже без добавления СО2. Для Hemianthus callitrichoides оптимальная температура 25 C, но может существовать в температурных рамках от 20 до 28 C.

Hemianthus callitrichoides это одно из самых легко и быстрорастущих почвопокровных растений, потому что довольно быстро формирует низкий зеленый ковер и очень эффектно смотрится с пузырьками кислорода на листочках. Однако многие быстрорастущие растения могут затенять и вытеснять Hemianthus callitrichoides, поэтому необходимо регулярно подстригать соседние с ним растения.

Hemianthus callitrichoides это относительно новый вид растений и информации о нем накоплено пока еще недостаточно. Hemianthus callitrichoides с точки зрения ботаники описан в Spanish flora (Flora de Cuba), а опыт содержания его в аквариуме описан в перечисленной ниже литературе.

Рекомендуемая литература:
Kramer H G (2003) Hemianthus callitrichoides (flora aquatica). Aquaristik Fachmagazin 169: 74, in Germany

Оригинал статьи:
www.tropica.com/go.asp?article=621

Мой личный опыт и наблюдения по выращиванию Hemianthus callitrichoides.

Хемиантус куба (Hemianthus callitrichoides) нуждается не в каком-то конкретном условии, сколько в разных составляющих: в хорошем освещении, фильтрации, комплексном питании, как для корней, так и для листьев. Образует очень густые длинные тонкие корни около 5 см и лучше всего растет в легком питательном грунте мелкой фракции.

Необходимые условия для активного роста хемиантуса кубы:
1. Свет
Свет должен быть не меньше 0,5 W (считаются только лампы T5 или T8) на один литр объема, если света мало, куба мельчает и вытягивается в длину. При слишком слабом освещении прекращает свой рост. При недостатке освещения растение вытягивается и высота коврика становится больше 3 см. Если такому коврику вернуть достаточное освещение он снова плотно прижимается к грунту и не превышает 3 см, стелется по дну.
читать дальше
2. Питательный грунт
Для получения красивого ровного газона грунт должен быть обязательно мелкой фракции. В питательном грунте растет быстрее и плотнее.

3. Течение и фильтрация
Любит хорошее течение и фильтрацию, а также регулярные подмены воды. Если вода застаивается и *застаревает* приостанавливает свой рост. При недостаточной фильтрации куба покрывается водорослями и теряет свою привлекательность.

4. Удобрения
Очень важная часть. Обязательно наличие жидких железосодержащих удобрений в воде и обязательно точной дозировки удобрений: если удобрений и питательных веществ в воде слишком мало - листочки становятся бледными и сильно желтеют. Впрочем, при добавлении удобрений снова быстро возвращают свой зеленый цвет. Если удобрений в воде слишком много куба начинает темнеть и мельчать, может перестать расти, в этом случае нужно сделать перерыв с добавлением удобрений и сделать подмену воды.

5. Параметры воды
Если вода с рН больше 7,5 (смещается в сторону щелочной среды) листочки растворяются, при pH от 6,5 до 7 пузыряет даже без СО2.

6. CO2.
При общих хороших условиях вообще не требует СО2 и активно растет без него. С CO2 активно пузыряет и коврик получается блестящим от пузырьков кислорода.

7. Посадка растения
Следует обрезать слишком длинные корни и разделить коврик на очень небольшие группы растений. Для того, чтобы куба не всплывала есть два способа посадки:
1) Если сажать кубу группами растений, то необходимо сделать углубление в грунте, посадить туда группу и засыпать грунтом, оставив снаружи только несколько листочков. Подходит для больших объемов засадки с плотностью посадки растений не более 2 см между группами.
2) Сажать каждое растение отдельно тонким пинцетом, утапливая весь стебель в грунте, на поверхности оставляя только макушки. Плотность посадки может быть менее 1 см между стеблями.
читать дальше

8. Уход
Отлично переносит стрижку *газона* и растет после стрижки гуще и плотнее. Практически не требует сифонки. Не стоит позволять кубе разрастаться поверх себя и вовремя стричь такие побеги. Если дизайн дна планируется горками, то куба легко затянет и такую неровную поверхность шикарным зеленым ковром.

источник: www.aqa.ru/
автор: Автор Troels Andersen, перевод и дополнения Button

@темы: скажите, как его зовут, полезные советы, изображения, аквариумные растения

18:46 

lock Доступ к записи ограничен

Аквариумистика
Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

15:27 

Нано-аквариум.

Аквариумистика
Компания Dennerle специализирующаяся на нано-аквариумах выпустила вот такую брошюру, которая поможет аквариумисту правильно запустить и ухаживать за маленьким мирком.
www.vitawater.ru/shop/documents/den_nano_light....

@темы: хочу аквариум, реклама, полезные советы

12:35 

Средства для аквариумной воды.

Аквариумистика
Порой проблематично отстаивать воду для аквариума, например если у вас 100 литровый, то вам необходимо менять 20 л, раз в две недели, а то и чаще, в зависимости от заселённости вашего аквариума. Отстаивать воду, расставив по всей квартире баночки, тазики и пр., не очень эстетично, а порой бывают и форс мажорные обстоятельства, когда действовать надо быстро, так что препараты для аквариума, по крайней мере знание о их существовании, никому не повредят.

читать дальше

P.S. Ну и по-прежнему если есть желание оставить отзывы, дополнения и пр., всех милости прошу в комментарии.

@темы: полезные советы, вода, реклама, разная химия, аквариум

13:43 

Водопад в аквариуме.

Аквариумистика
Владельцы аквариумов, активно интересующиеся акваскейпингом, возможно, не раз становились наблюдателями разнообразных подводных иллюзий. Одна из них – подводный водопад. Как же создать такую иллюзию?



Многие подводные эффекты созданы движением пузырей. Для иллюзии водопада в аквариуме движение пузырьков надо сочетать с движением мелких песчинок. Создание этой восхитительной красоты потребует творческого подхода.

Эффект падающей воды будет возникать за счёт падающего песка. Понадобится трубка с распылителем, пузырьки воздуха будут продвигать за собой песчинки (на схеме они обозначены синими точками). Под воздействием силы тяжести песчинки будут падать вниз. Зрительно это будет восприниматься, как падающая вода. Достигнуть хорошего результата возможно при применении очень мелкого песка. Работа предстоит кропотливая и очень точная. Но она того стоит, при чёткой регулировке процесса, красота получится поразительная.подводный водопад



В схеме всё работает достаточно просто, она основана на принципе инжекции. Пузырьки воздуха будут подниматься вверх. От нагнетания отрицательного давления пузырьков будет происходить затягивание в трубку мелких песчинок, поднявшись до верхней части трубки, песчинки будут падать вниз.

Систему «водопада» необходимо изолировать от аквариума, чтобы предотвратить вымывание песка. Монтируя систему, стоит опробовать несколько видов песка. Успешное функционирование конструкции возможно лишь с достаточно мелким песком. На выходном конце трубки стоит укрепить кусочек тонкого синтепона. Он станет своеобразным фильтром для песка. Благодаря этой хитрости, ваш водопад избежит превращения в стихийный песчаный вулкан, а его красота будет радовать вас. Подобные эффекты делают вид аквариум ещё более приятным и увлекательным.
источник: aquariumsworld.ru/



@темы: изображения, декор, дизайн, прочее аквариумное оборудование, дизайн аквариума, полезные советы, подводные чудеса, оч.умелые ручки, схемы, таблицы, сделать своими руками, всякое разное, аквариум

19:03 

Грунт для аквариума своими руками.

Аквариумистика
Многие аквариумисты экспериментируют с грунтом. Одних результат приятно удивляет, других разочаровывает. В любом случае, если вы решились сделать грунт для аквариума своими руками, необходимо ознакомиться с основными материалами и функциями, которые эти материалы будут выполнять. У каждого аквариумиста свой удачный рецепт грунта, но некоторые положения все-таки остаются общими для всех. Итак:

Грунт укладываем в три слоя. Первый – с примесью глины, либо латерита, второй – с примесью торфа, и, наконец, третий слой – декоративный гравий. Чтобы этот «бутерброд» не бросался в глаза при взгляде на аквариум, имеет смысл отступить 2 см от переднего стекла, чтобы потом заполнить эту полоску декоративным грунтом. Также можно выкладывать питательный грунт только там, где планируется посадка растений.



Теперь расскажем подробнее, как приготовить каждый слой.

Чтобы приготовить первый слой, возьмите немного глины, примерно 10% от общего объема грунта. (для аквариума в 50 л необходимая высота 2-4 см, 100 и более — 4-6 см). Размочите глину в воде до состояния «жижи». Смешайте полученный раствор с гравием. Это сделает первый слой проницаемым для кислорода и убережет от слеживания. Уложите полученную смесь но дно. Вместо гравия, обогащенного глиной, можно выложить слой латерита. Высота первого слоя не должна превышать 3-5 см. В местах, где планируется густая посадка растений, хорошо будет расположить шарики из глины. Также можно использовать смесь микроэлементов в расчете 1г на 1 квадратный метр (хорошо, если смесь будет содержать больше железа). Не используйте в аквариуме сульфат железа.

Второй слой. Смешайте гравий с торфом (15% от общего объема). В этом слое также можно помещать, в качестве удобрения, шарики из глины (там, где планируется густая посадка растений). Первое время торф будет выделять большое количество гуминовых кислот, что приведет к окрашиванию воды. Некоторые аквариумисты добавляют в торфяной слой древесный уголь, чтобы избавиться от продуктов процесса разложения. Поглощать органику древесный уголь будет в течении 2-4 месяцев. Высота слоя должна составлять не более 2-3 см.

Третий слой не только декорирует и скрывает нижние слои, но и не дает частицам глины и торфа, попадая в воду, мутить ее. Это особенно актуально, если в аквариуме есть роющие рыбки. В этом случае слой гравия должен быть толще.

В первое время после запуска из грунта в воду будут активно выделяться питательные вещества, что может послужить поводом для бурного роста водорослей. Поэтому первые недели нужно будет делать ежедневные подмены воды (по 20% от общего объема). Предпочтительно использовать быстрорастущие растения, которые будут потреблять питательные вещества, не оставляя водорослям шанса (позднее их можно будет заменить на медленно растущие). Естественное биологическое равновесие в аквариуме с грунтом, сделанным своими руками, может устанавливаться дольше, чем в случае с покупным грунтом. Поэтому стоит набраться терпения и запускать первых рыб лишь на третьей неделе, когда параметры воды будут более стабильны.
источник: aquariumsworld.ru/

@темы: полезные советы, сделать своими руками, грунт, аквариум

13:10 

Укрытия для рыб.

Аквариумистика
Сначала в двух словах для чего вообще нужны рыбам укрытия. В природе многие рыбы, особенно ночные, в светлое время суток отсиживаются под корягами, каменными глыбами или во всяких норах, отрытых по берегам. Кроме того, довольно много рыб при размножении предпочитает откладывать икру в каком-нибудь укромном и малодоступном для врагов месте. Так проще сохранить потомство от орд вечно голодных врагов. В интерьере аквариума, обустроенная для рыб "пещерка" или "грот" выполняет еще и декоративную функцию. Так что, как видите, наличие укрытий для рыб в некоторых случаях не просто желательно, а просто обязательно! Иначе ваши бедные рыбы будут прятаться в пятачке тени под фильтром для чистки аквариума или и вовсе стоять по стойке смирно на голове по углам аквариума.

Укрытия для рыб из камней.

Укрытия для рыб из коряг.

Как сделать рыбам укрытие.

@темы: оч.умелые ручки, полезные советы, сделать своими руками, коряги, гроты, изображения, дизайн аквариума

13:21 

Уничтожение водорослей биологическими методами.

Аквариумистика
Уничтожение водорослей в аквариуме – это вечная тема! Аквариумные форумы в интернете буквально завалены вопросами про то, как извести эту напасть. Для новичков напомню, что далеко не всю аквариумную растительность правильно называть водорослями. Кабомбы, роталы, людвигии, эхинодорусы, криптокорины и прочие водные растения, которые часто можно видеть в аквариумах - это всё высшие растения. А термин "водоросли" применим лишь к низшим. Обычно они представляют собой неприглядного вида зеленые или бурые налеты, бахрому, кисточки, пучки из темных или светлых нитей на стенках аквариума, камнях, грунте и самих аквариумных растениях. Таким образом, ту флору, что мы сажаем в аквариум и специально выращиваем в нем, называть водорослями неправильно. Аквариумные растения - не водоросли! Они относятся к цветковым, к папоротникам и к мхам. Именно они украшают аквариум, тогда как низшие растения, то есть водоросли, внешний вид аквариума обычно лишь портят. Поэтому аквариумисту, если только ему не всё равно, как выглядит его аквариум, приходиться вести с водорослями затяжную войну. Но уничтожить водоросли очень непросто!


читать дальше

@темы: водоросли, полезные советы, изображения, болезни и лекарства

16:13 

Запуск аквариума для чайников :)

Хагрин
Я люблю деньги, а деньги любят меня
Итак, вы купили свой самый первый аквариум. Поздравляю)
1. Первым делом его нужно хорошо промыть с содой (но без фанатизма - силиконовый герметик не трем и не ковыряем).
2. Ставим аквариум на отведенное место на подложку - тонкий пенопласт, изолон, туристический коврик или слой старых газет - не важно. Главное , чтоб материал был достаточно упругим.
3. Заливаем аквариум водой до краев и оставляем в покое на 1-2 дня. Это нужно чтоб проверить нет ли течи, ну и в эту воду выйдут остатки вредных веществ из силикона.
4. Пока аквариум стоит с водой - занимаемся грунтом. Грунт (лучше всего крупный речной песок или мелкую гальку 3-5 мм) хорошенько моем до чистой воды и ставим прокипятить на полчасика примерно.
Важно: если грунт оказался крашеным и при промывке течет разноцветная веселенькая водичка - использовать такой грунт нельзя. Совсем нельзя, даже если очень-очень хочется :) Ибо чревато гибелью всего живого в аквариуме - непонятно ведь чем грунт красили.
4. Через 1-2 дня сливаем воду из аквариума, открываем бутылку водки и - правильно - обмываем. Но не покупку, а внутренности аквариума,термометр, обогреватель и фильтр. Фильтрующий материал просто промываем горячей водой.
5. Насыпаем грунт. Медленно и аккуратно. Можно сделать небольшой уклон к переднему стеклу.
6. Наливаем воды примерно на 15-20 см и начинаем садить растения.
Важно: не нужно сразу покупать дорогие и требовательные растения, достаточно взять роголистник, наяс, элодею, валлиснерию, гигрофилы (лимонник, иволистная, многосеменная), эхинодорусы попроще. Но брать нужно чем больше, тем лучше - тем быстрее установится биологическое равновесие в аквасе.
7. После того как растения посадили, а плавающие (роголистник-наяс-элодея) собрали пучком и придавили камешком (исключительно декоративности для) доливаем воду. Под корни растений можно положить или таблетку удобрений или шарики из глины с торфом.
Важно: нельзя лить воду просто из ведра - лить нужно на поставленную на грунт тарелку или раскрытую ладонь, так грунт не размоется и растения не всплывут.
8. Ставим и подключаем оборудование (свет, фильтрация, обогреватель - по необходимости).
Важно: первые несколько дней достаточно освещения на 4-5 часов в сутки, потом продолжительность постепенно нужно довести до 10 часов.
9. Ждем.
10. Через пару дней вода помутнеет. Степень помутнения разная - от легкой дымки до разбавленного молока.
Важно: Никаких подмен сейчас! И вообще в этот период в аквариум не лезть. Ничего страшного не происходит - в аквариуме запускается так называемый азотный цикл.
11. Еще через несколько дней вода просветляется и становится чуть желтоватой. Сейчас в аквариум можно запустить несколько улиток - катушек и меланий.
12. Рыб можно запускать примерно через неделю, считая от просветления воды :)
Важно: нельзя запускать сразу всех запланированных рыбок. Запускать можно с интервалом 5-7 дней. Иначе можно спровоцировать скачок уровня нитратов в аквариуме и как следствие - гибель рыб.
13. И месяц-другой НЕ подмениваем воду, НЕ сифоним грунт. Губку фильтра мыть ТОЛЬКО тогда, когда она СИЛЬНО загрязнится.
14. Рыб кормить по принципу трехразового питание - понедельник-среда-пятница ОДИН раз в день. Корм должен быть съеден в течении минуты максимум. Здоровая рыба - это голодная рыба.
Ну и на закуску типичные ошибки:
1. В один день залили воду, посадили растения и рыб.
2. Как только вода начала мутнеть (см. п.10) начинающий аквариумист судорожно хватает ведро и сифон и начинает генеральную уборку. некоторые "гении" вообще начинаю кипятить и перемывать все с белизной-марганцовкой-порошком. Итог - только-только установившееся равновесие сбивается и снова - помутнение, расплодившиеся бактерии, запах(.
3. Перекорм вновь посаженных рыб. Итог - вода мутнеет, бактерии плодятся, рыба травится нитратами.
4. Несоблюдение плотности посадки. "Я хочу вот этих неончиков, вот этих золотых рыбок, парочку скалярий, трех сомиков и еще рыбку-попугая и все в 50 л". Пресловутое 1 см тела рыбы на 1 л воды считается на рыбу ВО ВЗРОСЛОМ СОСТОЯНИИ и верно только для мелких рыб.
Я специально не говорю об установке пластиковых типа-растений, потому что - имхо - не место продукции китайского химпрома в живом водоеме :) Да и функций у пластиковых имитаций никаких, кроме сбора грязи и места прикрепления низших водорослей.
Удачного запуска и помните главное правило аквариумистики - "Не торопиться" :)

@темы: полезные советы, аквариум

10:25 

Биофильтр.

Аквариумистика
Расскажу как сделать самодельный сверхэффективный биофильтр для аквариума, который можно установить где угодно. Он надежно застрахует аквариумных рыб от неожиданных аммиачных отравлений.
Грунт в аквариуме - это его биохимическая кухня. Именно там, да еще на фильтрующем материале фильтра поселяются полезные нитрифицирующие бактерии. Но вот беда: весной и осенью, или даже летом, когда идут сильные дожди и качество водопроводной воды падает, проблем с аммиаком и нитритами не избежать.
В свое время и передо мной эта проблема стояла очень остро: дискусы, привыкшие жить в очень чистой воде, у нас жить не хотели. Мне удалось быстро справиться с аммиачными выбросами с помощью очень простого устройства, которое под давлением обстоятельств пришлось в темпе придумать. Вот как оно выглядит:

Устройство работает по принципу аэрлифта. Вода поступает в пластиковую бутылку снизу, через проколотые шилом отверстия. Шило ножа показывает где они. Всего надо проколоть десятка четыре-пять отверстий. В бутылку насыпаем цеолит. Чтобы цеолитный наполнитель не заиливался слишком быстро, водозаборные отверстия надо закрыть поролоновой не толстой губкой. Я использовал цеолит, который показан на фото. Фильтр работает прекрасно. Губка легко фиксируется с помощью обычных резинок. Теперь используют еще и имеющиеся в продаже пластиковые прикрепительные хомутики - они надежнее, так как не рвутся. Дальше остается только опустить распылитель внутрь бутылки и разместить ее в аквариуме.

принцип работы

Советы давал кандидат биологических наук В. Ковалев.
www.vitawater.ru/index.shtml

@темы: сделать своими руками, прочее аквариумное оборудование, полезные советы, изображения

13:49 

Внутривидовая агрессивность и как с ней бороться.

Аквариумистика
Должен остаться только один! Такого взгляда на жизнь часто придерживаются аквариумные рыбы, многие из которых вовсе не являются хищными. Почему же они тогда убивают друг друга? Тому может быть несколько причин.
Одна из самых важных - борьба за пищевые ресурсы. Как правило, аквариум - это ну очень уж маленький кусочек природы. И хотя пища для его обитателей регулярно падает, так сказать, с небес, но они и сами не плошают. Особенно стараются те рыбы, что питаются водорослевыми обрастаниями и бактериальной пленкой, например, лабео, ставшие очень популярными благодаря своей яркой, контрастной расцветке. Их "логика" предельно проста: пастбищные угодья должны быть настолько велики, насколько хватит энергии их охранять - чем больше, тем лучше! Чем крупнее рыба - тем в большем количестве пищи она нуждается и тем больше она прикладывает усилий, выпроваживая из "своего" аквариума (по сути пастбищного участка) всех возможных конкурентов. Ведь лабео неспроста так броско окрашены: один лабео должен издалека узнать другого и либо воздержаться от вторжения на чужую территорию, либо вторгаться со всей решительностью, запугивая конкурента своим ярким нарядом.
Эта борьба носит совершенно непримиримый характер. Не стоит надеяться на то, что ваши рыбки наконец выяснят отношения и помирятся. Нет! Победитель не выкажет великодушия. Напротив, его неприязнь к противнику будет возрастать пропорционально числу выигранных им стычек. И так до полного и окончательного решения территориального вопроса, т. е. до смерти слабейшего.
Как же так? - Спросит еще не вникнувший в безжалостную психологию владельца собственного пастбища начинающий аквариумист. - Ведь лабео не хищники - они же водорослями питаются, зачем же им убивать друг друга? Ответ прост: здесь один убивает другого не для того чтобы его съесть, а для того чтобы тот другой не ел на его территории. В естественных условиях обширного природного водоема дело почти никогда не доходит до смертоубийства - слабейший всегда может уплыть с занятой территории и найти наконец свободный участок, на котором он сам вырастет, окрепнет и тогда уж точно сам на него уже никого не пустит. В аквариуме же просто некуда уплыть!
Как же содержать лабео в неволе? Неужели лишь одну рыбку на аквариум? Это простейшее решение проблемы, но не единственное. Если у вас достаточно просторный аквариум (по крайней мере литров на 100, или более), попробуйте создать в нем ландшафт посложнее, разбив площадь дна с помощью коряг, крупных камней и плотных групп растений на отдельные территории с "естественными" границами. Каждая такая территория должна иметь укрытие, в котором рыба может спрятаться. Идеальная планировка должна позволять рыбам спокойно заниматься своими делами не замечая друг друга. Даже если кто-либо из соседей заплывет на соседней участок и будет обнаружен его законным хозяином, последний будет преследовать нарушителя лишь до границы, так как нарушитель сможет быстро скрыться с глаз атакующего в своем укрытии. Обычно преследователь, упустив противника из виду, быстро теряет агрессивный пыл и возвращается поближе к центру своей территории, чтобы быть готовым отразить новое вторжение с какой бы стороны оно ни последовало. Вот почему не стоит покупать лишь пару рыб. В этом случае неизбежно определится сильнейший, а снисхождения к побежденному от него ожидать не стоит. Несколько же рыб, сколь бы малыми участками они не владели, попадут в достаточно сложную в "геополитическом" отношении ситуацию. Каждый будет упорно воевать против всех и в итоге никто существенно не пострадает. Важнейшим условием для создания такого положения дел будет наличие достаточного количества укрытий: не менее одного на каждую рыбу.
Недостаток убежищ в аквариуме - наиболее распространенная ошибка любителей, решивших содержать и разводить этих рыб. Для получения производителей, как правило, берут на дорост группу из 10 - 15 особей, с тем расчетом чтобы уж наверняка в ней оказались и самцы и самки, так как у молоди точно определить пол невозможно. Проходит время (полгода или год), из худеньких мальков вырастают роскошные очень яркие взрослые рыбы. Но вырастают не все, обычно лишь 5-7 штук, и тут выясняется, что все они самки. А происходит это по той причине, что самцы у лабео обладают меньшей ударной мощью - они стройнее, а стало быть, и легче самок. В борьбе за территорию проигрывают именно они. В итоге, взрослый самец лабео - это очень большой дефицит. В справедливости сказанного автор этих строк убедился на собственном опыте. Я отсаживал проигрывающих битвы подростков лабео биколор в другие аквариумы, и большинство из них действительно оказались самцами.
Следует отметить, что поскольку лабео не хищники, они неплохо уживаются с другими "мирными" видами. Некоторое раздражение вызывают у них лишь владельцы черных, темно-синих и красных тонов, то есть рыбы, по окраске похожие на самих лабео. Но агрессии подвергаются именно особи своего и близких видов. На остальных нападают по ошибке и, осознав ее, тут же прекращают преследование.
Анциструсы также как и лабео являются усердными аквариумными чистильщиками. Их специализированный ротовой аппарат позволяет до блеска отдраить даже густо покрытый водорослями камень или стеклянную стенку аквариума. Соответственно и психология у них такая же. Однако в последнее время можно отметить все возрастающую терпимость этих рыб друг к другу. В начале восьмидесятых годов, когда они только что появились в наших аквариумах их агрессивность друг к другу была не в пример выше теперешней. Помню первые доставшиеся мне две рыбки, хоть и были еще очень маленькие (чуть более двух сантиметров в длину), постоянно воевали друг с другом. Их борьба носила абсолютно бескомпромиссный характер. По-видимому густо засаженного семидесяти литрового аквариума в котором было вполне достаточно покрытых водорослями мест им было на двоих мало! Вместо того, чтобы разойтись в разные стороны они постоянно нападали друг на друга. Одна из рыбок стала все чаще проигрывать в стычках и вскоре погибла. В настоящее время в таком аквариуме запросто ужилось бы штук пять-шесть, а то и десяток куда более крупных рыб. Вероятно за годы содержания в аквариумах "представления" анциструсов о том, какой величины должен быть пастбищный участок существенно изменились - они привыкли довольствоваться малым.
Однако, сказанное относится только к самкам. Половозрелый самец анциструса должен быть только один! В его поведении важнейшей является уже половая, а не пищевая мотивация. Самцы у анциструсов крупнее самок. По-видимому в природе они охраняют значительную по площади территорию вместе со всеми находящимися на ней самками. Самец должен быть крупным, чтобы успешно противостоять другому самцу. И нападает он только на самцов. Самок же и молодых рыб не трогает. Обойдя дозором свою территорию анциструс самец скрывается в своей норе, куда готовые к нересту самки приплывают сами и рассевшись вокруг поджидают, когда он соизволит пустить их в свои апартаменты. Один самец может отнереститься с несколькими самками.
Агрессивность самцов анциструсов друг к другу в нерестовый период особенно высока. Я знаю случаи, когда один просто выталкивал другого из аквариума. Побежденного находили засохшим на полу, а победитель пожинал плоды победы, охраняя в своем убежище гроздья крупной оранжевой икры.
Очень похожая ситуация возникает и в аквариуме с петушками. За драчливость эта рыбка получила название бойцовой. Однако дерутся только взрослые самцы петушков и только друг с другом. На других рыб они вообще никакого внимания не обращают. Бытующая точка зрения, что из-за сверх высокой агрессивности петушков можно содержать только отдельно от других рыб абсолютно безосновательна. Взрослый самец петушка никого не тронет в аквариуме с пецилиями, моллинезиями, данио и другими некрупными мирными рыбками. Непременно будет убит лишь другой самец петушок. Зато с одним самцом вполне могут ужиться сразу несколько самок, причем будет даже лучше если их будет побольше - не менее четырех - пяти. Во-первых, они также конфликтуют друг с другом и эти конфликты будут носить менее острый характер если рыб будет больше. Во-вторых предоставленный лишь самому себе самец-петушок не так уж и красив. Удивительно яркие краски начинают играть на нем только если он дерется или ухаживает за дамой. Естественно чем больше будет встреч с дамами, тем больше будет поводов расцветиться.
Всем хорошо знакомые меченосцы также отнюдь не миролюбивы. Зачастую самцы этих рыб крайне нетерпимо относятся друг к другу. Поэтому в одном аквариуме содержать следует либо только одного самца меченосца, либо сразу штук восемь - десять, плюс столько же или больше самок. В этом случае агрессивность рыб заметно снижается. "Локальных конфликтов" при этом все же происходит великое множество, но накал их относительно невысок, и абсолютный победитель, который потом уже не дал бы никому прохода так и не выявляется.
В заключении хочу отметить, что внутривидовая агрессия проявляется не только у описанных выше рыб, но и у многих других. Способы ее подавления носят универсальный характер и их суть понятна из приведенных в этой статье примеров. Аквариумисту следует стараться снизить накал страстей в своем аквариуме, так как в противном случае в нем появляются систематически проигрывающие сражения неудачники. Этим рыбам некуда уплыть, они живут в постоянном страхе все новых нападений. Они плохо питаются и быстро слабеют. Их способность противостоять неблагоприятным факторам внешней среды оказывается резко сниженной. При попадании в аквариум возбудителей различных инфекций именно эти рыбы легко заболевают, давая возможность патогенным микроорганизмам быстро размножится и угрожать здоровью всего остального рыбьего населения вашего аквариума.


@темы: рыбки, полезные советы

Мой_Аквариум

главная