• ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: болезни и лекарства (список заголовков)
23:43 

Наиболее распространенные мифы аквариумистики.

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
Миф №1

В нашем аквариуме столько-то литров потому, что нам так сказал продавец.

Очень часто объем, написанный на аквариуме, не соответствует реальному. Казалось бы пару литров, или десятков литров туда, пару сюда. Что от этого изменится? Но если (я с надеждой пишу «если», а не «когда») перед вами возникнет вопрос лечения ваших питомцев, вам необходимо знать точный объем аквариума для расчета правильной дозировки антибиотиков, фунгицидов, и в особенности таких веществ, как сульфат меди (медный купорос), формалин (40% раствор формальдегида), малахитовый зеленый, бриллиантовый зеленый (раствор которого известен под названием «зеленка»), а также фирменных лекарственных препаратов, которые их содержат. Эти и многие другие вещества приводят к гибели рыб при передозировке.
Возможно, продавцы специально завышают объем аквариумов. Возможно, ошибки связаны с тем, что маленькие стеклянные аквариумы изготовляют таких размеров, чтобы они входили один в один, как матрешки для удобства транспортировки, высчитывать точный объем каждого лень, пишут приблизительно. А возможно, при подсчете объема учитываются наружные, а не внутренние размеры аквариумов. Также не следует забывать, что мы не набираем аквариум под самый верх так, чтобы вода переливалась.
Например, в моем профиле написано, что общий объем моих аквариумов более 3000 литров. Это если учитывать внутренние размеры, а если считать по внешним, то объем моего хозяйства увеличивается на добрых литров 500.
Давайте проведем нехитрый эксперимент: посчитаем объем двух моих аквариумов: полутонника и нерестовика:

По внешним размерам: 15*6*6=540 литров
По внутренним: 14.75*5.75*5.55= 470.7 литров
Погрешность составляет 69.3 литра, это около 14.72 % от действительного объема.

По внешним размерам: 4.02*2*2.5= 20.1 литров
По внутренним: 3.92*1.84*2.25= 16.2 литров
Погрешность составляет 3.9 литров, это уже около 24.07 % от реального объема.

Думаю, вы уже поняли, что чем меньше аквариум, тем больше погрешность, даже с учетом того, что бо’льшие аквариумы делаются из более толстого материала.

Миф №2

Лучше покупать рыбу в зоомагазинах, просто потому, что это магазины

Открою страшную тайну, в магазинах не разводят рыбу, в магазинах ее реализуют, другими словами перепродают. Хозяева, или менеджеры зоомагазинов регулярно приезжают на птичьи рынки, чтобы оптом купить очередную партию питомцев, или заказывают и мы (разводчики- продавцы) завозим рыбу прямо в магазины.
Из-за дороговизны аренды помещений и гибели рыб, магазины вынуждены ставить как минимум тройную накрутку на цене. Правда аквариумное оборудование, которое не просит кушать, не болеет и не погибает в магазинах так же стоит дороже, чем на рынках.
К сожалению, очень часто в магазинах работают малоквалифицированные продавцы, которые не всегда дают правильные советы, а иногда откровенно лгут, лишь бы продать побольше. Справедливости ради стоит отметить, что этой «болезнью» страдают и продавцы на рынках. Я сомневаюсь, что специалист пойдет работать в зоомагазин за такие зарплаты.
Мой подруга пришла в один из одесских зоомагазинов, увидела болезнь ихтиофтириоз (манку) на гуппи, прикинулась новичком и спрашивает:
- Что это за белые точечки на рыбках?
В ответ ей сказали, что так надо.
Я не утверждаю, что все зоомагазины плохие, или что во всех магазинах продается больная рыба. На базарах тоже хватает неквалифицированных и откровенно бессовестных продавцов, преимущественно это те, кто занимается исключительно перепродажей. Но утверждение о том, что нужно приобретать рыбу в зоомагазинах просто потому, что это магазины звучит неубедительно.

Миф №3

Лучше везти рыбу домой в банке, чем в специальном пакете

Когда у нас только появились польские кульки со скругленными углами для транспортировки рыб, они стоили недешево, и были доступны не каждому. А у пакетов отечественного производства было плохо запаяно дно. При транспортировке на дальние расстояния в наших кульках рыба забивалась в углы, приходилось вручную обматывать углы изоляционной лентой. Люди предпочитали дедовский проверенный метод – банка с крышкой. Эти времена давно в прошлом. Благодаря конкуренции привозные пакеты стали доступными и давно налажено производство отечественных значительно более качественных, чем ранее пакетов, хотя, увы, иногда попадаются бракованные. Не знаю, как в других городах, а в Одессе, мы делаем коллективные оптовые заказы на заводе. Далее пакеты продаются мелким оптом и в розницу. В пакет помещается большее количество воды, воздуха, а, следовательно, и рыбы. В пакет можно посадить рыбу большего размера. И что самое главное, пакет можно закачать кислородом из баллона. Это позволяет в течение длительного времени транспортировать в одном кульке до двух сотен малька.

Миф №4 связан с предыдущим:

В крышке банки обязательно нужно сделать хотя бы одну дырочку

Если вам не нужно долго транспортировать рыбу, и вы взяли из дому банку, то совершенно не нужно делать в крышке отверстие. Рыбы, за исключением сомов и лабиринтовых петушков, гурами, лялиусов, макроподов дышат растворенным в воде кислородом, а наличие или отсутствие отверстия в крышке мало влияет на насыщение воды кислородом, если влияет вообще. Зато благодаря отверстию вода гарантированно будет быстрее остывать и расплескиваться.

Миф №5

Рыбу нужно кормить до тех пор, пока она ест.

Об этом уже много писали и говорили, но люди продолжают наступать на те же грабли. Лучше недокормить рыбу, чем перекормить. В природе они редко наедаются досыта. А от переедания умерла уже не одна вуалехвостка, скалярия и моллинезия.

Миф №6

Свет должен гореть постоянно

Это не так. Для успешного содержания и разведения мы создаем условия максимально приближенные к природе, а ночи пока еще никто не отменял.

читать дальше.

@темы: водоросли, болезни и лекарства, аквариумные растения, аквариум, живые корма, всякое разное, вопросы, зоомагазины, разведение, рыбки, улитки

15:11 

Фосфаты

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
Фосфаты в аквариуме берутся из-за:

1. Первый источник - Водопроводная вода (в некоторых городах в водопроводную воду специально добавляют фосфаты). Отсюда общий совет: тестировать воду из под крана, чтобы знать, с чем мы имеем дело. Это самая ужасная причина возникновения фосфатов, в этом случае подменами воды снизить уровень фосфатов в вашем аквариуме не удастся.
2. Второй источник - Корм для рыб. Следовательно основная идея - не перекармливать рыб, а может и вообще устраивать хотя бы 1 "разгрузочный день" в неделю вообще без кормежки (рыбка точно за это время от голода не умрет, при этом стимулируется иммунитет рыб, а также снижается уровень фосфатов в воде).

Куда же деваются фосфаты:

1. Фосфаты нужны непосредственно рыбам (развитие костной и нервной систем), однако рыбы фосфор корма полностью не усваивают, его избытки выводятся в виде экскрементов и накапливаются в грунте (необходимо сифонить грунт).
2. В грунте обитают целый конгломерат микроорганизмов, которые специализируются на извлечение энергии посредством трансформации фосфатов и нитратов, но их потребности не настолько велики, чтобы фосфаты удалить полностью.
3. Главный потребитель – аквариумные растения. Это единственный "мощный фосфатный фильтр", прямо таки "фабрики по утилизации фосфатов" - чем больше растительной массы в аквариуме, тем надежнее удаление органических остатков вообще и фосфатов в частности. Самая главная роль по потреблениям фосфорсодержащих веществ (помним, что основная масса фосфатов содержится в грунте) принадлежит розеточным аквариумным растениям, формирующим мощную корневую систему. Так уж извините, но нравятся вам эхинодорусы или нет, но их присутствие в аквариуме заметно снижает уровень фосфатов. Прочие растения типа длинностебельки или чисто водная растючка (перестолистник и проч.) хороши по борьбе с нитратами и мало влияния оказывают на фосфорный обмен (конечно, и они нуждаются в фосфоре, но кардинальных изменений не принесут).
4. Последний потребитель фосфатов - это низшие растения. Вот уж здесь к бабке не ходи, если в вашей воде начинает увеличиваться уровень фосфатов - жди вспышки различных водорослей.

Итак, не утилизированные "избыточные" фосфаты в водной среде образуют соли с кальцием и другими металлами, выпадают в осадок и накапливаются в грунте. Однако при изменении условий, в т.ч. при сдвиге рН в кислую сторону образованные соли вновь могут диссоциировать с повышением общего уровня фосфатов, отсюда понятны методы методы контроля по этому показателю аквариумной вода:

1. Увеличить подмены воды (если сама водопроводная вода не содержит большого количества фосфатов).
2. Качественно сифонить грунт.
3. Уменьшить объем кормления рыб.
4. Не допускать перенаселение аквариума.
5. Увеличить массу аквариумных растений, особенно розеточных (подойдут эхинодорусы, криптокорины).
6. Повысить карбонатную жесткость (если это не противоречит условиям содержания ваших питомцев).

@темы: аквариум, болезни и лекарства

18:50 

Ветка ивы в аквариуме - полное избавление от водорослей

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
В общем, прочитала статью - наворачиваю по квартире круги от восторга. Менять ничего не буду, выкладываю как есть :inlove:

Суть метода достаточно проста - в аквариум помещается растение, способное интенсивно поглощать питательные вещества из воды.

Аквариумисты из Флориды
предпочитают использовать ростки различных видов мангров, которые,
впрочем, можно достать и у нас. Мангры - растения весьма-весьма
любопытные, жалко, что привезенный из Таиланда росток у меня погиб... Но
за неимением гербовой пишут на простой - для наших широт лучшим
вариантом для биологической борьбы с зелеными водорослями являются
узколистные виды ивы. Я лично предпочитаю ракиту, она же ива ломкая, она
же Salix fragilis L. Именно она часто растет по берегам озер, прудов и
рек. Но вполне подходят для аквариума и другие многочисленные виды
узколистных ив. Кажется, вполне может подойти и бальзамический тополь -
он растет в Москве повсеместно (чертов пух!) и куда чаще ив. По крайней
мере, водяные корни он образовывать умеет точно - иная ива позавидует.

Как это делается.

Находится
подходящее дерево. Срезается живая ветка - лучше с небольшим
количеством листьев - около десятка-другого на конце. Молодые,
одно-двухлетние побеги решительно не годятся. Они быстро выбросят листья
и корни( а может, даже и не выбросят - не успеют) и так же быстро
погибнут. Нужно брать именно старые кривые веточки из нижней части
кроны, отходящие прямо от ствола, живые, конечно. Такой побег может
жить очень долго и образует настоящие водяные корни - мелкие и
разветвленные - за счет множества спящих почек, расположенных на
многолетнего возраста участках ветки. Принесенную ветку укорачивают
снизу по высоте аквариума - чтобы нижний конец ветки опирался на грунт, а
листья были над водой. Можно заодно удалить часть верхних отростков на
ветке и лишние листья - чтобы облегчить адаптацию к водному питанию
этого растения. Листьев, погруженных в воду, лучше вообще не оставлять -
всё равно загниют и отомрут. Кору на конце ветки стоит надрезать и
слегка оторвать от древесины - так тоже облегчится адаптация ветки к
воде. Оптимально, если листья будут расположены над крышкой аквариума, а
не внутри крышки - для этого достаточно установить ветку в лючок на
крышке, оставив его приоткрытым. Если всё-таки оставить листья над водой
под крышкой - они, как правило, загнивают из-за повышенной влажности
или будут обожжены лампами и ива их сбросит, скорее всего, и позже
выпустит новые побеги из-под воды. Но это будут ненужные потери времени.
Не стоит устанавливать в аквариум пучок ивовых веток - вполне
достаточно одной на аквариум практически любого размера. В крайнем
случае - установить несколько, но по одной ветке в разных углах
аквариума.

Что будет дальше

Поставленная
ветка через некоторое время должна выпустить водные корни.
Продолжительность этого стартового времени зависит от времени года: если
ветка срезана зимой - сначала она выпустит листья, и только после их
развертывания иве потребуется дополнительное питание и она озаботится
корнями. Весной-летом ветка уже с листьями и появление корней происходит
через 2-4 дня. Осенью, наверное, ветка сначала сбросит старые листья и
выдержит некий период покоя.

Водяные корни ивы сильно отличаются
от обычных - они прилично толще и имеют отчетливо красноватый оттенок в
отличие от чисто белого цвета подземных. Кстати, ветка может
образовывать в аквариуме и настоящие подземные корни - если она
прикопана в грунт, то из "подземных" почек начнут расти именно они.
Позже из части подводных почек ветки начнут расти новые побеги с
листьями - иногда рядом с точкой роста подводного корня.

Влияние на водоросли и водные растения

Первыми
присутствие ивы в аквариуме почувствуют плавающие зеленые водоросли -
так называемая "цветущая вода". Как по волшебству вода очищается на 2,
максимум 3 день после появления первых водных корней у ветки ивы. Такая
быстрота вызвала мнение, что ива выделяет некие фитоциды, убивающие
водоросли. Действительно, ива содержит достаточно много таннинов и
биологически активных веществ, почему и относится к лекарственным
растениям. Но, наверное, это все-таки не так. Сомнительно, что бы эти
вещества выделяли именно водные корни (таннины вообще содержатся в
коре), а привязка исчезновения водорослей к моменту выпуска этих корней -
несомненна.

Скорее всего объяснение намного проще, как и в
случае мангров, - ива быстро вытягивает все питательные вещества из
воды, оставляя водоросли на голодном пайке. Резкое снижение нитратов в
аквариуме сразу после выпуска водных корней подтвержает это. Конечно,
ива выводит из воды не только нитраты, но и все питательные вещества.
Это подтверждается дальнейшим, в принципе уже ненужным, продолжением
эксперимента: после того как водоросли погибают первыми, впоследствии
понемногу вырождаются и гибнут высшие водные растения. Только не сразу, а
гибнут долго и мучительно - я замучил эксперимента ради не только кучу
стрелолистов, мелких кувшинок, перолистников и рдестов, но даже
несгибаемая элодея через несколько месяцев выродилась в веточки в
полсантиметра диаметром по краям листочков и, наконец, погибла.

Как это было
Эксперимент
проводился в 20 литровом отсаднике, 2 серебряных карася тогда по 5 см,
два ротана поменьше, аквариум был установлен на подоконнике эркера,
выходящего на юго-запад, в начале мая. В грунт были высажены
отечественные растения, хорошо укоренились и начали развитие. Отлично
росла длинностебельные растения и, конечно, элодея.

Вода зацвела
через три недели и буквально за день превратилась в густой зеленый суп -
что было вполне предсказуемо при таком объеме и наличии хорошо
питающегося и гадящего населения. Подмены воды производились до 80-90%
объема, спасибо неприхотливым обитателям, но не помогали совершенно.

После
установки ветки ивы с молодыми листьмя она выпустила водные корни на
третий день, вода очистилась на второй день после выхода корней
полностью, а внутренний фильтр оказался забит темной слизью. Но после
ухода зеленых водорослей "ушли" все водные растения - кувшинка,
стрелолисты, рдест, перолистник, потихоньку выродилась в карликового
уродца элодея и тоже погибла. Практически за несколько месяцев, хотя
брались молодые здоровые растения.

Ива за это время регулярно
выпускала как подводные, так и воздушные побеги, пощипываемые карасями
водные корни тем не менее успешно разрастались. В результате к концу
лета из всех растений осталась только подводная форма травы тимофеевки -
и заполонила весь аквариум. Цветения воды за лето больше не было ни
разу, пара вспышек сине-зеленых были подавлены стандартно, чисткой
аквариума.

Этой, 2003 года, весной аналогично была подавлена
вспышка цветения воды в декоративном 200-литровом аквариуме. Никаких
подмен воды уже и не предпринималось, просто была установлена 50 см
ветка ивы, погибшие водоросли были усвоены внешним фильтром. Разросшаяся
ветка с кучей листьев сверху, десятком водных побегов, бородой водных
корней и не меньшей бородой подземных, оказавшихся в толще грунта, была
удалена из аквариума как только стало заметно угнетение длинностебельных
растений и эхинодорусы стали давать мелкие уродливые листочки.

Не забудьте!
Не
просто выкинуть ставшую ненужной ветку ивы, а не полениться и дойти до
ближайшего водоема и прикопать ее в береговой полосе. Ну, или хоть в
большой луже. При наличии водных корней она прекрасно там приживется,
тогда как при посадке в сухой грунт ее придеться обильно поливать не
один день, чтобы она хорошо прижилась.

Автор: В. Лисовский

@темы: сделать своими руками, водоросли, болезни и лекарства, аквариум

14:10 

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
23:54 

Нитчатые водоросли.

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
Зеленеет вода в аквариуме? на водорослях и стенах аквариума тонкая белая "паутина"?
Это нитчатые водоросли. Итак, почему они появились как с ними бороться?
Вот что говорят нам бывалые аквариумисты:читать дальше

Еще:
в этой статье, в отличии от первой, упоминается, что рыб перед чисткой сульфатом меди нужно удалять из аквариума


Статья о химических методах: aquafisher.org.ua/aquatic-plants/kak-borotsya-s...

@темы: вопросы, водоросли, болезни и лекарства

Мой_Аквариум

главная