Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: болезни и лекарства (список заголовков)
23:54 

Нитчатые водоросли.

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
Зеленеет вода в аквариуме? на водорослях и стенах аквариума тонкая белая "паутина"?
Это нитчатые водоросли. Итак, почему они появились как с ними бороться?
Вот что говорят нам бывалые аквариумисты:читать дальше

Еще:
в этой статье, в отличии от первой, упоминается, что рыб перед чисткой сульфатом меди нужно удалять из аквариума


Статья о химических методах: aquafisher.org.ua/aquatic-plants/kak-borotsya-s...

@темы: вопросы, водоросли, болезни и лекарства

14:10 

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
18:50 

Ветка ивы в аквариуме - полное избавление от водорослей

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
В общем, прочитала статью - наворачиваю по квартире круги от восторга. Менять ничего не буду, выкладываю как есть :inlove:

Суть метода достаточно проста - в аквариум помещается растение, способное интенсивно поглощать питательные вещества из воды.

Аквариумисты из Флориды
предпочитают использовать ростки различных видов мангров, которые,
впрочем, можно достать и у нас. Мангры - растения весьма-весьма
любопытные, жалко, что привезенный из Таиланда росток у меня погиб... Но
за неимением гербовой пишут на простой - для наших широт лучшим
вариантом для биологической борьбы с зелеными водорослями являются
узколистные виды ивы. Я лично предпочитаю ракиту, она же ива ломкая, она
же Salix fragilis L. Именно она часто растет по берегам озер, прудов и
рек. Но вполне подходят для аквариума и другие многочисленные виды
узколистных ив. Кажется, вполне может подойти и бальзамический тополь -
он растет в Москве повсеместно (чертов пух!) и куда чаще ив. По крайней
мере, водяные корни он образовывать умеет точно - иная ива позавидует.

Как это делается.

Находится
подходящее дерево. Срезается живая ветка - лучше с небольшим
количеством листьев - около десятка-другого на конце. Молодые,
одно-двухлетние побеги решительно не годятся. Они быстро выбросят листья
и корни( а может, даже и не выбросят - не успеют) и так же быстро
погибнут. Нужно брать именно старые кривые веточки из нижней части
кроны, отходящие прямо от ствола, живые, конечно. Такой побег может
жить очень долго и образует настоящие водяные корни - мелкие и
разветвленные - за счет множества спящих почек, расположенных на
многолетнего возраста участках ветки. Принесенную ветку укорачивают
снизу по высоте аквариума - чтобы нижний конец ветки опирался на грунт, а
листья были над водой. Можно заодно удалить часть верхних отростков на
ветке и лишние листья - чтобы облегчить адаптацию к водному питанию
этого растения. Листьев, погруженных в воду, лучше вообще не оставлять -
всё равно загниют и отомрут. Кору на конце ветки стоит надрезать и
слегка оторвать от древесины - так тоже облегчится адаптация ветки к
воде. Оптимально, если листья будут расположены над крышкой аквариума, а
не внутри крышки - для этого достаточно установить ветку в лючок на
крышке, оставив его приоткрытым. Если всё-таки оставить листья над водой
под крышкой - они, как правило, загнивают из-за повышенной влажности
или будут обожжены лампами и ива их сбросит, скорее всего, и позже
выпустит новые побеги из-под воды. Но это будут ненужные потери времени.
Не стоит устанавливать в аквариум пучок ивовых веток - вполне
достаточно одной на аквариум практически любого размера. В крайнем
случае - установить несколько, но по одной ветке в разных углах
аквариума.

Что будет дальше

Поставленная
ветка через некоторое время должна выпустить водные корни.
Продолжительность этого стартового времени зависит от времени года: если
ветка срезана зимой - сначала она выпустит листья, и только после их
развертывания иве потребуется дополнительное питание и она озаботится
корнями. Весной-летом ветка уже с листьями и появление корней происходит
через 2-4 дня. Осенью, наверное, ветка сначала сбросит старые листья и
выдержит некий период покоя.

Водяные корни ивы сильно отличаются
от обычных - они прилично толще и имеют отчетливо красноватый оттенок в
отличие от чисто белого цвета подземных. Кстати, ветка может
образовывать в аквариуме и настоящие подземные корни - если она
прикопана в грунт, то из "подземных" почек начнут расти именно они.
Позже из части подводных почек ветки начнут расти новые побеги с
листьями - иногда рядом с точкой роста подводного корня.

Влияние на водоросли и водные растения

Первыми
присутствие ивы в аквариуме почувствуют плавающие зеленые водоросли -
так называемая "цветущая вода". Как по волшебству вода очищается на 2,
максимум 3 день после появления первых водных корней у ветки ивы. Такая
быстрота вызвала мнение, что ива выделяет некие фитоциды, убивающие
водоросли. Действительно, ива содержит достаточно много таннинов и
биологически активных веществ, почему и относится к лекарственным
растениям. Но, наверное, это все-таки не так. Сомнительно, что бы эти
вещества выделяли именно водные корни (таннины вообще содержатся в
коре), а привязка исчезновения водорослей к моменту выпуска этих корней -
несомненна.

Скорее всего объяснение намного проще, как и в
случае мангров, - ива быстро вытягивает все питательные вещества из
воды, оставляя водоросли на голодном пайке. Резкое снижение нитратов в
аквариуме сразу после выпуска водных корней подтвержает это. Конечно,
ива выводит из воды не только нитраты, но и все питательные вещества.
Это подтверждается дальнейшим, в принципе уже ненужным, продолжением
эксперимента: после того как водоросли погибают первыми, впоследствии
понемногу вырождаются и гибнут высшие водные растения. Только не сразу, а
гибнут долго и мучительно - я замучил эксперимента ради не только кучу
стрелолистов, мелких кувшинок, перолистников и рдестов, но даже
несгибаемая элодея через несколько месяцев выродилась в веточки в
полсантиметра диаметром по краям листочков и, наконец, погибла.

Как это было
Эксперимент
проводился в 20 литровом отсаднике, 2 серебряных карася тогда по 5 см,
два ротана поменьше, аквариум был установлен на подоконнике эркера,
выходящего на юго-запад, в начале мая. В грунт были высажены
отечественные растения, хорошо укоренились и начали развитие. Отлично
росла длинностебельные растения и, конечно, элодея.

Вода зацвела
через три недели и буквально за день превратилась в густой зеленый суп -
что было вполне предсказуемо при таком объеме и наличии хорошо
питающегося и гадящего населения. Подмены воды производились до 80-90%
объема, спасибо неприхотливым обитателям, но не помогали совершенно.

После
установки ветки ивы с молодыми листьмя она выпустила водные корни на
третий день, вода очистилась на второй день после выхода корней
полностью, а внутренний фильтр оказался забит темной слизью. Но после
ухода зеленых водорослей "ушли" все водные растения - кувшинка,
стрелолисты, рдест, перолистник, потихоньку выродилась в карликового
уродца элодея и тоже погибла. Практически за несколько месяцев, хотя
брались молодые здоровые растения.

Ива за это время регулярно
выпускала как подводные, так и воздушные побеги, пощипываемые карасями
водные корни тем не менее успешно разрастались. В результате к концу
лета из всех растений осталась только подводная форма травы тимофеевки -
и заполонила весь аквариум. Цветения воды за лето больше не было ни
разу, пара вспышек сине-зеленых были подавлены стандартно, чисткой
аквариума.

Этой, 2003 года, весной аналогично была подавлена
вспышка цветения воды в декоративном 200-литровом аквариуме. Никаких
подмен воды уже и не предпринималось, просто была установлена 50 см
ветка ивы, погибшие водоросли были усвоены внешним фильтром. Разросшаяся
ветка с кучей листьев сверху, десятком водных побегов, бородой водных
корней и не меньшей бородой подземных, оказавшихся в толще грунта, была
удалена из аквариума как только стало заметно угнетение длинностебельных
растений и эхинодорусы стали давать мелкие уродливые листочки.

Не забудьте!
Не
просто выкинуть ставшую ненужной ветку ивы, а не полениться и дойти до
ближайшего водоема и прикопать ее в береговой полосе. Ну, или хоть в
большой луже. При наличии водных корней она прекрасно там приживется,
тогда как при посадке в сухой грунт ее придеться обильно поливать не
один день, чтобы она хорошо прижилась.

Автор: В. Лисовский

@темы: сделать своими руками, водоросли, болезни и лекарства, аквариум

15:11 

Фосфаты

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
Фосфаты в аквариуме берутся из-за:

1. Первый источник - Водопроводная вода (в некоторых городах в водопроводную воду специально добавляют фосфаты). Отсюда общий совет: тестировать воду из под крана, чтобы знать, с чем мы имеем дело. Это самая ужасная причина возникновения фосфатов, в этом случае подменами воды снизить уровень фосфатов в вашем аквариуме не удастся.
2. Второй источник - Корм для рыб. Следовательно основная идея - не перекармливать рыб, а может и вообще устраивать хотя бы 1 "разгрузочный день" в неделю вообще без кормежки (рыбка точно за это время от голода не умрет, при этом стимулируется иммунитет рыб, а также снижается уровень фосфатов в воде).

Куда же деваются фосфаты:

1. Фосфаты нужны непосредственно рыбам (развитие костной и нервной систем), однако рыбы фосфор корма полностью не усваивают, его избытки выводятся в виде экскрементов и накапливаются в грунте (необходимо сифонить грунт).
2. В грунте обитают целый конгломерат микроорганизмов, которые специализируются на извлечение энергии посредством трансформации фосфатов и нитратов, но их потребности не настолько велики, чтобы фосфаты удалить полностью.
3. Главный потребитель – аквариумные растения. Это единственный "мощный фосфатный фильтр", прямо таки "фабрики по утилизации фосфатов" - чем больше растительной массы в аквариуме, тем надежнее удаление органических остатков вообще и фосфатов в частности. Самая главная роль по потреблениям фосфорсодержащих веществ (помним, что основная масса фосфатов содержится в грунте) принадлежит розеточным аквариумным растениям, формирующим мощную корневую систему. Так уж извините, но нравятся вам эхинодорусы или нет, но их присутствие в аквариуме заметно снижает уровень фосфатов. Прочие растения типа длинностебельки или чисто водная растючка (перестолистник и проч.) хороши по борьбе с нитратами и мало влияния оказывают на фосфорный обмен (конечно, и они нуждаются в фосфоре, но кардинальных изменений не принесут).
4. Последний потребитель фосфатов - это низшие растения. Вот уж здесь к бабке не ходи, если в вашей воде начинает увеличиваться уровень фосфатов - жди вспышки различных водорослей.

Итак, не утилизированные "избыточные" фосфаты в водной среде образуют соли с кальцием и другими металлами, выпадают в осадок и накапливаются в грунте. Однако при изменении условий, в т.ч. при сдвиге рН в кислую сторону образованные соли вновь могут диссоциировать с повышением общего уровня фосфатов, отсюда понятны методы методы контроля по этому показателю аквариумной вода:

1. Увеличить подмены воды (если сама водопроводная вода не содержит большого количества фосфатов).
2. Качественно сифонить грунт.
3. Уменьшить объем кормления рыб.
4. Не допускать перенаселение аквариума.
5. Увеличить массу аквариумных растений, особенно розеточных (подойдут эхинодорусы, криптокорины).
6. Повысить карбонатную жесткость (если это не противоречит условиям содержания ваших питомцев).

@темы: аквариум, болезни и лекарства

23:43 

Наиболее распространенные мифы аквариумистики.

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
Миф №1

В нашем аквариуме столько-то литров потому, что нам так сказал продавец.

Очень часто объем, написанный на аквариуме, не соответствует реальному. Казалось бы пару литров, или десятков литров туда, пару сюда. Что от этого изменится? Но если (я с надеждой пишу «если», а не «когда») перед вами возникнет вопрос лечения ваших питомцев, вам необходимо знать точный объем аквариума для расчета правильной дозировки антибиотиков, фунгицидов, и в особенности таких веществ, как сульфат меди (медный купорос), формалин (40% раствор формальдегида), малахитовый зеленый, бриллиантовый зеленый (раствор которого известен под названием «зеленка»), а также фирменных лекарственных препаратов, которые их содержат. Эти и многие другие вещества приводят к гибели рыб при передозировке.
Возможно, продавцы специально завышают объем аквариумов. Возможно, ошибки связаны с тем, что маленькие стеклянные аквариумы изготовляют таких размеров, чтобы они входили один в один, как матрешки для удобства транспортировки, высчитывать точный объем каждого лень, пишут приблизительно. А возможно, при подсчете объема учитываются наружные, а не внутренние размеры аквариумов. Также не следует забывать, что мы не набираем аквариум под самый верх так, чтобы вода переливалась.
Например, в моем профиле написано, что общий объем моих аквариумов более 3000 литров. Это если учитывать внутренние размеры, а если считать по внешним, то объем моего хозяйства увеличивается на добрых литров 500.
Давайте проведем нехитрый эксперимент: посчитаем объем двух моих аквариумов: полутонника и нерестовика:

По внешним размерам: 15*6*6=540 литров
По внутренним: 14.75*5.75*5.55= 470.7 литров
Погрешность составляет 69.3 литра, это около 14.72 % от действительного объема.

По внешним размерам: 4.02*2*2.5= 20.1 литров
По внутренним: 3.92*1.84*2.25= 16.2 литров
Погрешность составляет 3.9 литров, это уже около 24.07 % от реального объема.

Думаю, вы уже поняли, что чем меньше аквариум, тем больше погрешность, даже с учетом того, что бо’льшие аквариумы делаются из более толстого материала.

Миф №2

Лучше покупать рыбу в зоомагазинах, просто потому, что это магазины

Открою страшную тайну, в магазинах не разводят рыбу, в магазинах ее реализуют, другими словами перепродают. Хозяева, или менеджеры зоомагазинов регулярно приезжают на птичьи рынки, чтобы оптом купить очередную партию питомцев, или заказывают и мы (разводчики- продавцы) завозим рыбу прямо в магазины.
Из-за дороговизны аренды помещений и гибели рыб, магазины вынуждены ставить как минимум тройную накрутку на цене. Правда аквариумное оборудование, которое не просит кушать, не болеет и не погибает в магазинах так же стоит дороже, чем на рынках.
К сожалению, очень часто в магазинах работают малоквалифицированные продавцы, которые не всегда дают правильные советы, а иногда откровенно лгут, лишь бы продать побольше. Справедливости ради стоит отметить, что этой «болезнью» страдают и продавцы на рынках. Я сомневаюсь, что специалист пойдет работать в зоомагазин за такие зарплаты.
Мой подруга пришла в один из одесских зоомагазинов, увидела болезнь ихтиофтириоз (манку) на гуппи, прикинулась новичком и спрашивает:
- Что это за белые точечки на рыбках?
В ответ ей сказали, что так надо.
Я не утверждаю, что все зоомагазины плохие, или что во всех магазинах продается больная рыба. На базарах тоже хватает неквалифицированных и откровенно бессовестных продавцов, преимущественно это те, кто занимается исключительно перепродажей. Но утверждение о том, что нужно приобретать рыбу в зоомагазинах просто потому, что это магазины звучит неубедительно.

Миф №3

Лучше везти рыбу домой в банке, чем в специальном пакете

Когда у нас только появились польские кульки со скругленными углами для транспортировки рыб, они стоили недешево, и были доступны не каждому. А у пакетов отечественного производства было плохо запаяно дно. При транспортировке на дальние расстояния в наших кульках рыба забивалась в углы, приходилось вручную обматывать углы изоляционной лентой. Люди предпочитали дедовский проверенный метод – банка с крышкой. Эти времена давно в прошлом. Благодаря конкуренции привозные пакеты стали доступными и давно налажено производство отечественных значительно более качественных, чем ранее пакетов, хотя, увы, иногда попадаются бракованные. Не знаю, как в других городах, а в Одессе, мы делаем коллективные оптовые заказы на заводе. Далее пакеты продаются мелким оптом и в розницу. В пакет помещается большее количество воды, воздуха, а, следовательно, и рыбы. В пакет можно посадить рыбу большего размера. И что самое главное, пакет можно закачать кислородом из баллона. Это позволяет в течение длительного времени транспортировать в одном кульке до двух сотен малька.

Миф №4 связан с предыдущим:

В крышке банки обязательно нужно сделать хотя бы одну дырочку

Если вам не нужно долго транспортировать рыбу, и вы взяли из дому банку, то совершенно не нужно делать в крышке отверстие. Рыбы, за исключением сомов и лабиринтовых петушков, гурами, лялиусов, макроподов дышат растворенным в воде кислородом, а наличие или отсутствие отверстия в крышке мало влияет на насыщение воды кислородом, если влияет вообще. Зато благодаря отверстию вода гарантированно будет быстрее остывать и расплескиваться.

Миф №5

Рыбу нужно кормить до тех пор, пока она ест.

Об этом уже много писали и говорили, но люди продолжают наступать на те же грабли. Лучше недокормить рыбу, чем перекормить. В природе они редко наедаются досыта. А от переедания умерла уже не одна вуалехвостка, скалярия и моллинезия.

Миф №6

Свет должен гореть постоянно

Это не так. Для успешного содержания и разведения мы создаем условия максимально приближенные к природе, а ночи пока еще никто не отменял.

читать дальше.

@темы: водоросли, болезни и лекарства, аквариумные растения, аквариум, живые корма, всякое разное, вопросы, зоомагазины, разведение, рыбки, улитки

19:40 

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
«Азиатские петушки могут,конечно,болеть чем угодно,но едва ли не поголовно они заражены оодиниумами,кот.могут присутствовать на рыбе не вызывая заболевания долгое время.Очень часто на петушках и др.лабиринтовых из Азии в добавок к оодиниозу встречаются моногинеи,кот.тоже не обнаруживаются при месячном пассивном карантине.Все проблемы выявляются достаточно быстро на мальке.Так что я бы лично увидев недомогание у петуха,на всякий случай купила бы не костапур(кот.против оодиниоза-мертвому-припарки),а,например,Сульфат меди,Формамед или что-нибудь подобное(где медь в составе,короче говоря).»

О как. А в обзорных статьях про такие радости никто и словом не обмолвился. :write2:

@темы: петушки, болезни и лекарства, рыбки

00:39 

Жуть нитратная.

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
У начинающего аквариумиста много кошмаров. Куда не зайдешь, что ни прочитаешь и на каком форуме не спросишь, так сразу закидают умными словами, непонятными терминами и ужасными прогнозами. И рыбы друг друга пожрут, и грелка "залипнет" и всех вскипятит, и что самое страшное и непонятное - это придет загадочный азотный цикл и накроет всех медным тазом. Причем таз универсальный, от размера аквариума никак не зависит и с пугающей методичностью накрывает то одного, то другого аквариумиста. В общем есть от чего поседеть и пять раз подумать - "Зачем я полез в это страшное дело?! Лучше бы хомячков разводил!"

На самом же деле все отнюдь не так и страшно. Сейчас вы в этом убедитесь. Правда для этого придется немножко вспомнить прогулянную в школе химию, иначе будет не совсем понятно.

Как известно рыбки очень любят кушать. Не менее известно (а из лично опыта и более), что все скушанное, а также выпитое, через некоторое время просится наружу. По какому-то загадочному совпадению у рыб это происходит точно так же, но если у нас оно исчезает в загадочных глубинах канализации, то у рыб оно попадает в аквариум. В принципе рыбы не жалуются, в природе тоже так и толстый слой питательного ила на дне водоемов в изрядной доле состоит именно из рыбьего гуано. Но при этом в воду попадает большое количество различных органических соединений, особенно белков. Эти белки начинают активно употреблять разные бактерии, быстро переводя их в исходные компоненты в виде различных аминокислот и пептидов. В результате еще нескольких переработок мы получаем конечный продукт в виде аммиака-аммония (NH3 / NH4+).

Аммиак является сильно токсичным соединением и легко может привести к отравлению рыбы. И не просто к отравлению, но к длительному - он легко попадает в кровь и внутренние органы, накапливается там и потом выводится очень долго, вплоть до недель. То есть рыба однократно отравившаяся аммиаком может "вдруг" погибнуть и через 2 недели, причем без всяких внешних признаков. Плохо отравления отражается и на иммунитете, делая рыбу более подверженной другим инфекциям. В общем, как не верти - неприятная штука.

Но на помощь снова приходят бактерии которые при достаточном наличии кислорода в воде окисляют аммиак до нитритов. При этом образуется молекула NO2 (нитрит), два иона водорода, молекула воды, и энергия, которая собственно и нужна была бактериям. Нитрит несколько получше аммиака, но тоже весьма ядовит. Так что потравить рыбу нитритами так же просто, как и аммиаком. И что же нам делать? Как избавится от ядовитых нитритов? Нам опять помогут бактерии.

В этот раз они окисляя нитриты NO2 превращают их в нитраты NO3. Опять же, для этого требуется кислород, хотя и существенно в меньших объемах. нежели при окислении аммиака. Получившиеся нитраты тоже достаточно вредны, но в сравнении с предыдущими для отравления нитратами в пресном аквариуме их нужно очень много. Сами нитраты в обычном аквариуме никуда не перерабатываются и постепенно накапливаются в воде. Удаляются они обычно подменами воды, плюс какой-то процент утилизируется растениями (если нитратов в аквариуме с растениями нет совсем, то они очень плохо растут и начинают болеть). Существуют и специальные денитраторы очищающие воду от нитратов, а также всякие недавно появившиеся препараты которые их поглощают, но пока проще всего просто регулярно подменивать воду.

Должен заметить, что при постепенном повышении содержания нитратов в воде, рыбы к ним привыкают и нормально живут даже в совершенно убойных концентрациях. Из явно выраженных проблем - замедляется рост молоди в такой воде. Из явно выраженных плюсов - некоторые инвазионные болезни, типа ихтиофтириоза, при попадании в такую среду затухают сами собой. Но тем не менее не стоит допускать существенного повышения уровня нитратов выше рекомендуемых, иначе проблема может подкрасться с совершенно неожиданной стороны. Например у вас есть аквариум в который вода только доливается уже года три. Нитратов там дикое количество, любой тест просто зашкаливает, но рыбы живут и чувствуют себя припеваючи. И тут вы решаете аквариум почистить, потому как на дне слой грязи уже давно вдвое превысил слой грунта и начинает заслонять заросли криптокорин. Вы чистите аквариум, меняете водичку и о ужас! Буквально через несколько часов ваши рыбки начинают умирать! Аквариумист несется к крану делать тесты - все чисто. Строчит 30 сообщений на разных форумах, льет в аквариум все наличные лекарства и кондиционеры, но половина рыб тем не менее погибает.

В чем же причина? А в том, что рыба привыкшая к высокому содержанию нитратов не перенесла их резкое снижение. Купите новую рыбу и посадите ее в этот нитратный суп. Знаете что с ней будет? Умрет! Потому что не перенесла резкое повышение нитратов. То есть получается, что рыбам одинаково противопоказаны как резкое повышение, так и резкое снижение уровня нитратов в воде. Имейте это в виду!
Итак мы можем представить всю цепочку азотного цикла в воде следующим, изображенным на схеме, образом:

читать дальше

@темы: схемы, таблицы, изображения, вода, болезни и лекарства, аквариум

23:59 

Лейла Малкавиан
Я сама... Я сама выбирала этот танец. Епископ.
Вопрос.
У меня у меченосца сереет чешуя.
Возможна бактериальная инвазия (одна из данио больна водянкой, скорее всего. Ей то хуже, то лучше, щас хуже). Таблица выдает что у меченосца костиоз.
Да, каюсь, пару месяцев назад померла одна рыбка. Аквариум не травила.

Итого вопрос. Чем травить гадость? с условием что я могу выделить щас на лечение очень ограниченную сумму.
Просто бактерии бактопуром лечатся, ихтиоз - костапуром. Эти два я купить хоть завтра. Но лучше бактопура пактопур дайрект, нет? А у него цена - О_О вот такую реакцию вызывает. дороже первых двух вместе взятых.

@темы: улитки, рыбки, болезни и лекарства, аквариум

01:13 

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
Признаки здоровья аквариумных рыбок.

По материалам: naturelifepark


Чтобы
научиться узнавать признаки болезней у рыб, важно ознакомиться с
признаками здоровой рыбы. Аквариумные рыбки разных видов могут сильно
отличаться друг от друга, но все же можно выделить группу внешних
признаков, при соответствии которым можно сказать, что эта рыбка
здоровая:
Тело.
Форма
тела должна быть нормальной для данного вида, не деформированной (не
уродливой). Рыба не должна быть ни слишком худой, ни слишком толстой, а
ее тело не должно быть равномерно или асимметрично распухшим (на нем не
должно быть односторонних выпуклостей или шишек). При этом не забывайте,
что если речь идет о самке, то живот у нее может быть вздутым просто
потому, что он наполнен икрой (или мальками - у живородящих рыб).

Окраска.
У многих рыб окраска довольно постоянна, но у других она может быть
очень изменчивой - такие рыбы с помощью окраски сообщают другим рыбам
того же или других видов о своем настроении, а также о сексуальном или
"общественном" статусе. Некоторые рыбы могут резко изменить свой цвет
буквально за несколько секунд. Но если у взрослой рыбы, независимо от ее
вида, появляется необычная окраска и сохраняется в течение длительного
времени (особенно равномерная темная или бледная) в сочетании с
необычным поведением, все это подозрительно и свидетельствует о том, что
рыба больна или испытывает стресс. У рыб некоторых видов окраска
указывает на статус особи внутри группы. В этом случае важно
идентифицировать особь, имеющую самый низкий статус - ведь именно она
вероятнее всего будет испытывать стресс, - и держать ее под пристальным
наблюдением.

Глаза.
Это
- характерная особенность, которая у рыб большинства видов может
служить показателем хорошего состояния здоровья. Оба глаза должны быть
одинаковых размеров, прозрачными (не помутневшими) и не выдаваться
более, чем это соответствует норме для данного вида. Они должны быть
всегда настороженными и чутко реагировать на внешние раздражители, а не
смотреть неподвижно в пространство.

Плавники
- их форма, длина, состояние. Плавники не должны расщепляться или иметь
обтрепанные края. На них не должно быть участков с несвойственной
данному виду окраской или других необычных признаков.

Жабры.
Обе
жаберные крышки должны быть целыми и закрывать жаберные пластины.
Пластины должны быть видны только тогда, когда жаберные крышки
приоткрываются во время "дыхания" рыбы. Жаберные пластины должны иметь
ярко-красный цвет, они не должны быть распухшими и мешать жаберным
крышкам закрываться как следует.

Голова.
Она должна быть симметрична по бокам. Обычно (но не всегда) она имеет симметричный рисунок.

Рот.
Рот
у рыб должен быть симметричен, за исключением очень немногих видов.
Обычно рот постоянно слегка приоткрывается и закрывается в такт
движениям жаберных крышек. У большинства рыб рот не должен быть
постоянно открыт. Небольшое искривление губ или повреждение рта можно
считать допустимым, особенно у рыб, которые с помощью рта сражаются с
другими рыбами или копают грунт, однако на губах не должно быть внешних
признаков инфекции. Если у рыбы есть усики, на них не должно быть
повреждений. Обычно они бывают парными, и оба усика из одной пары должны
быть одинаковыми по размерам, форме и длине.

Чешуя.
На
теле рыбы не должно быть участков с поврежденной или отсутствующей
чешуей. Чешуя должна лежать на теле плоско и не топорщиться.

Чувствительные поры.
Сенсорные
поры на голове и боковой линии должны быть маленькие и круглые.
Увеличенные или инфицированные поры (воспаленные, заполненные гноем)
могут означать болезнь.

Размеры.
Размеры
молодой рыбы по отношению к ее возрасту могут очень сильно отличаться в
зависимости от условий, при которых ее держали, и пищи, которой ее
кормили. Если ее размеры меньше, чем у ее братьев и сестер, это может
означать задержку роста. Если молодые рыбы, не достигнув размеров
взрослой рыбы, перестали расти или их рост замедлился, это может быть
признаком проблем с окружающей средой или со здоровьем.

Кожа.

На
коже не должно быть ран, необычных пятен, больших пятен неправильной
формы или шишек. Слизистое покрытие должно быть однородным и, как
правило, невидимым. Проверьте, нет ли на коже паразитов, различимых
невооруженным глазом.

@темы: рыбки, болезни и лекарства

08:11 

Предложение к администрации))

Хагрин
Я люблю деньги, а деньги любят меня
Администрация коварно отредактировала пост так, чтобы он содержал только анкету) Огромное спасибо Хагрин за чудесный вклад в сообщество!)
АКВАРИУМ И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Объем воды в aквариуме (л) -
2. Форма аквариума - Высота (см) - Длина (см) - Ширина (см) -
3. Освещение (точное название лампы, мощность, кол-во, сколько часов в сутки светит) -
4. Фильтр (изготовитель, модель, производительность в л/ч, работает круглосуточно) -
5. Аэрация (круглосуточно) -
6. Нагреватель (мощность в Вт)/терморегулятор -
7. Грунт (фракция в мм, глубина в см, морской или речной, как готовился для аквариума) -
8. Декор, коряги, украшения (материал, как готовились для аквариума) -
9. Система подачи CO2 -
10. Когда запущен (точная дата), как проводился запуск (подробно) -
11. Проводилось ли карантирование рыб и растений (подробно каким образом) –
12. Расстояние до ближайшего окна (м) -

ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ В АКВАРИУМЕ:
13. Температура воды - нитриты - нитраты - pH - gH - kH -

ОБИТАТЕЛИ АКВАРИУМА:
14. Рыбы (точное название вида, кол-во каждого вида) -
15. Креветки -
16. Моллюски -
17. Земноводные -

РАСТЕНИЯ В АКВАРИУМЕ:
18. Растения (точное название вида, кол-во каждого вида) -

ОБСЛУЖИВАНИЕ АКВАРИУМА:
19. Периодичность подмен воды, количество подменяемой воды -
20. Подкормка растений, удобрения (название, кол-во, как и когда вносится) -
21. Корм (название, производитель, по скольку и когда кормите, есть ли разгрузочные дни) -
22. Сифонка грунта (периодичность) -
23. Промывка фильтра (периодичность) -

24. Какие изменения недавно внесены -

@темы: вопросы, болезни и лекарства, аквариум, административное

21:23 

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
Каламоихт калабарский (Erpetoichthys calabaricus) обитает в водоемах Западной Африки. Это древнейшая на земле рыба , которая появилась примерно 40 млн. лет назад. В природе вырастает до 40 см. Тело каламоихта длинное , змеевидное , диаметром не более 1.5см. , желто-оливкового цвета , с очень жесткой чешуей. Очень забавно выглядит мордочка с выразительными черными глазами и усиками ( дыхальцами , выполняющими осязательную функцию). Половые различия выражены достаточно слабо. Самец отличается от самки размером и формой анального плавника ( у самца большой веерообразный , у самки маленький треугольный). Для содержания каламоихтов подойдет аквриум от 40 литров со множеством укрытий , плотно прикрытый крышкой , так как эти рыбы имеют свойство выскальзывать из аквариума через любую , даже малейшую щель. Температура воды 22—30°С , жесткость 2— 15°, рН 6,5—7,5. Аэрация не обязательна , поскольку они дышат атмосферным воздухом , для чего периодически поднимаются к поверхности. Вкачестве корма подойдет крупный мотыль , кусочки мороженой рыбы и т.д. Каламоихт калабарский хорошо уживается практически с любыми аквариумными рыбами (разве , что неонов или гуппи может принять за кормовые объекты). О разведении каламоихтов известно мало , хотя были случаи естественного размножения в аквариумах любителей , без всяких гормональных инекций. Подавляющее большинство рыб встречающихся в продаже имеют природное происхождение. В последнее время наряду со взрослыми рыбами стали привозить и молодь 5-10см. Для природных экземпляров требуется длительная ( 3-4 недели ) предпродажная передержка. К сожалению продавцы редко передерживают рыбок , а торгуют , что называется "с колес". В связи с этим бытует мнение , что каламоихты плохо живут в аквариуме. Это абсолютно не так. Здоровые экземпляры легко адаптируются в условиях декоративного аквариума. При покупке каламоихтов следует уделить особое внимание состоянию кожных покровов рыб. Если имеются контрастные более темные или более светлые пятна , а также маленькие ( размером до 2 мм ) белые пиявочки то таких рыбок покупать не стоит. Лечить пиявок можно метиленовой синью 1.0—2.0 мг/л. При правильном содержании , в условиях аквариума калабарские каламоихты могут жить до 8-10 лет.

а тут указан совсем другой объем. и кому верить >.<

читать дальше

@темы: болезни и лекарства, изображения, рыбки

13:21 

Уничтожение водорослей биологическими методами.

Аквариумистика
Уничтожение водорослей в аквариуме – это вечная тема! Аквариумные форумы в интернете буквально завалены вопросами про то, как извести эту напасть. Для новичков напомню, что далеко не всю аквариумную растительность правильно называть водорослями. Кабомбы, роталы, людвигии, эхинодорусы, криптокорины и прочие водные растения, которые часто можно видеть в аквариумах - это всё высшие растения. А термин "водоросли" применим лишь к низшим. Обычно они представляют собой неприглядного вида зеленые или бурые налеты, бахрому, кисточки, пучки из темных или светлых нитей на стенках аквариума, камнях, грунте и самих аквариумных растениях. Таким образом, ту флору, что мы сажаем в аквариум и специально выращиваем в нем, называть водорослями неправильно. Аквариумные растения - не водоросли! Они относятся к цветковым, к папоротникам и к мхам. Именно они украшают аквариум, тогда как низшие растения, то есть водоросли, внешний вид аквариума обычно лишь портят. Поэтому аквариумисту, если только ему не всё равно, как выглядит его аквариум, приходиться вести с водорослями затяжную войну. Но уничтожить водоросли очень непросто!


читать дальше

@темы: водоросли, полезные советы, изображения, болезни и лекарства

15:43 

Ихтиофтириоз

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
Если и хотите отчистить аквариум от ихтика, то для этого нужно поднять температуру в аквариуме до 30 градусов, прежде выведя все лекарства из него и оставить его в таком состояние на 2 недели.
У ихтика(паразита) есть свой цикл развития. При этой температуре, он составляет всего 8 дней плюс 2 на поиск рыбы + 3-4 дня на всякий случай (мало ли какая циста вылупится по позже) итого 2 недели. Аквариум должен стоять пустым без рыб и тогда ихтик точно погибнет.
Но если просто оставить акву в покое или же не поднимать температуру, то цисты при низкой температуре замрут и перестанут развиваться, как бы уйдут в спячку и вот в таком состоянии они могут жить очень долго, пока что-либо их не разбудит , гидрохимическое изменение воды, подсадка ослабленной рыбы. И в этом случае вы получите ихтик адаптированный к тем лекарствам которыми вы уже лечили.

(с) bosmat

@темы: болезни и лекарства, рыбки

12:01 

Белые точки.

Rina27
У меня в голове порядок. Слева – тараканы, справа – мания величия. // Кочка сидения определяет точку зрения.
У меня на нескольких барбусах появились мелкие белые точки, словно манка. Что это такое и надо ли с ним бороться? И если бороться, то как?
запись создана: 09.10.2012 в 21:27

@темы: рыбки, вопросы, болезни и лекарства, аквариум

22:28 

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...
www.fishy.ru/diag/
Сообщники, что думаете об этом диагносте?

@темы: болезни и лекарства

03:43 

гадкая утка
любовь к себе - это роман на всю жизнь
анкета

Плачу и рыдаю, мой сом анциструс, который вчера был совершенно обычным, сегодня с утра раздулся как шар, а вокруг... "попы" появилось образование с горошину. Я его отсадила, что б ничего не съел больше, прихожу, а он выдал жуткую белую соплю с мелкой коричневой стружкой, причём это не черви, а нечто не переваренное. Ест он обычный корм для сомов (тетра вафер), кормлю его им где-то раз/два в неделю; потом коряга и периодически салат и пр., но в данный момент они искл. Другие рыбы едят мотыля, но он обычно до дна не опускается.
Кто знает что это? В данный момент сом приспокойненько носится по банке, но по прежнему, как апельсин. Может подскажет кто хорошее слабительное (марганцовку не предлагать — её не продают), в общем надеюсь, что это обычный запор.
запись создана: 19.10.2012 в 14:26

@темы: рыбки, болезни и лекарства

22:03 

Диагностика и лечение флексибактериоза (колумнариоза).

Аквариумистика
Выделяют несколько типов течения заболевания по степени их тяжести и быстроты. При самом тяжелом - молниеносном варианте, рыбки погибают в течении 48 часов, а при стертом/затяжном — болезнь незаметно уносит жизнь 1-2 рыбок в месяц.
КЛИНИКА
Бактерии поражают костно хрящевую ткань, жабры, внутренние органы. Практически всегда болезнь затрагивает все перечисленные системы, однако по преобладанию тех или иных симптомов, можно выделять варианты клинического течения заболевания.
По моим наблюдениям они следующие.
1. \"Ротовой грибок\".

Этот вариант наиболее часто описывается в литературе. Проявлется изначально образованием налета вокруг рта рыбки. Цвет налета может варьировать от едва заметного светло-серого до ярко белого, я бы сказал флюорисцирующего, как будто рыбе покрасили белой краской губы. Заметность этого налета зависит и от окраски самой рыбки, он бывает мало заметен, и поэтому заболевание диагностируется тогда, когда начинается следующая стадия - разрушение костно-хрящевой ткани. Бактерии выделяют ферменты, разрушающие хрящи, тем самым создавая себе питательную среду, поэтому следующим этапом является возникновение деформаций \"лица\" рыб. Деформация начинается с ротового отверстия - рот не закрывается, \"дырявое ротовое отверстие\", иногда ротовое отверстие смещается к боку. У сомиков "растворяются" усики. Если течение болезни обрывается, в силу лечения или самоизлечения (а такое возможно), то деформации черепа остаются на всю последующую жизнь. Если деформации значительные, то рыбка не может нормально питаться, и в конце концов погибает.
2. \"Жаберная\" форма. Жабры при колумнариозе поражаются всегда, но на клинику влияет степень их поражения. При форме заболевания с преимущественным поражением жабр на первый план выходят симптомы кислородного голодания. Вначале рыбка становится вялой, движение жаберных крышек учащается, в дальнейшем рыбка держится у поверхности, при плавании её начинает "покачивать". При тяжелом поражении рыбка стоит у поверхности, мелкие рыбки буквально ложатся на плавающий куст риччии (кстати там часто их и находят погибшими). Тяжелыми симптомами, свидетельствующими о скорой гибели являются отсутствие или чрезвычайно слабая реакция на внешние раздражители, а также хорошо заметный симптом, который я наблюдал не раз - стоя у поверхности, рыбка как бы выгибает спину, пытаясь высунуть рот из воды.
3. Форма \"псевдоводянка\". Свидетельствует о поражении внутренних органов. Основной симптом - раздутое брюшко. В отличии от классической не бывает пучеглазия, и ерошения чешуи. Присоединение этих двух симптомов скорее всего свидетельствует о смешанной инфекции. Помимо вздутия брюшка имеются еще ряд характерных симптомов. Первое, что бросается в глаза - это сжатие плавников, сами плавники при этом чаще всего не изменены. Плавательные движения становятся странными, червеобразными. Второй симптом- это запор с выделением тонких прозрачных экскрементов.
4. \"Псевдотуберкулезная\" форма. В отличие от предыдущей формы здесь наоборот наблюдается значительное исхудание. Такое течение болезни характерно для затяжного варианта. Исхудание развивается постепенно. Рыбка становится пугливой, отказывается брать корм и постепенно худеет, особенно обращает на себя внимание впалое брюшко, из за-чего рыбка может приобретать "горбатый" вид. Течет медленно, но почти всегда приводит к гибели.
читать дальше
автор: OlegB
источник: www.aqa.ru/forum/

@темы: болезни и лекарства

19:29 

Litta Shi
Серия интересных статей про туберкулёз. Не берусь судить об их компетентности, но узнала кое-что новое.
www.dom-bez-kluchey.ru/hospital/micobacterium-1...

@темы: болезни и лекарства

12:40 

Про борьбу с планариями.

Хагрин
Я люблю деньги, а деньги любят меня
Каждый из аквариумистов и даже новичков вероятно сталкивался с проблемой, наблюдая в своем аквариуме непрошеных гостей в виде плоских ресничных беловато-розовых червей с треугольной формой головы — кто это и от куда взялись? Ответ однозначно один — занесены с растениями, так же можно перенести с улитками, на рыбе или креветке перенести мало вероятно, точнее не возможно.Зачастую они появляются на стенках тех аквариумов, хозяева которых хронически перекармливают рыбу.
Что делать если в аквариуме вы увидели вот таких непрошенных квартирантов.

посмотреть на планарий

С планариями существует несколько способов борьбы:
1. Биологический - запустить в аквариум формоз или молодых гурами. Другие рыбы планарий едят крайне неохотно, потому что внешние покровы планарий неприятны на вкус.
В креветочниках этот способ прменяется редко, потому что подъев планарий рыбы примутся за креветочью мелочь.
2. Химический. Существует специальный аквариумный препарат "Но планария". Сама я его не использовала, но хвалят. Ощутимый минус - цена(
Лечение фебталом. Фебтал - ветеринарный антигельминтный препарат. Продается в ветаптеке, стоит в пределах 100 руб за стандарт.
Дозировка - 1 табл. на 60 л воды.
Лечение: в первый день добавляем в аквариум полную дозу. Фебтал плохо растворяется в воде, поэтому предварительно нужно измельчить его в порошок, смешать с водой и вылить в аквариум. Угольные-цеолитовые и прочие адсорбенты в фильтре - отключить.
Через 3 дня подменить 50% воды и добавить половинную дозу.
Через 10 дней процедуру повторить.
Для креветок, улиток и нежных растений препарат безопасен.
И разумеется, не перекармливать население в дальнейшем, а свежекупленные растения или тщательно промывать или карантинировать в растворе фебтала минимум 3 дня.

@темы: физа, улитки, креветки, катушки, вопросы, болезни и лекарства, ампулярии, аквариумные растения, аквариум

10:28 

Медицинские и вет. препараты

Мавка Соколёнок
Don't you want to hold me, baby, disappointed, going crazy? ...

Мой_Аквариум

главная